小豆島 吉田川の岩場エリア
2006/09/26 18:52
2003/12/27〜30
メンバー：パイプＮ、リン、トレトレＫ、Ｈ
記 Ｈ
いつものＨ、トレトレＫ、パイプＮの３名かな？と思っていたらリン君が参加するとのことで４名での小豆島での年末クライミングとなった。
この前、不動岩でＯ田さんから「ＹＯＳＨＩＤＡの岩場１」「吉田川の岩場エリア」の新しいトポを頂いた。千畳岳などの「ＹＯＳＨＩＤＡの岩場２」は現在作成中とのことで春ごろにはと言われていた。
新しいトポが手に入ったので今回はできるだけ吉田川の岩場エリアで今までに触れていないエリアあるいはルートを主体に登ることにした。
また、吉田の岩場はロワーダウンだとロープの痛みが激しいのでほとんどのルートを懸垂下降しました。リン君、パイプＮさん最初のころは時間がかかったけど、だいぶん早く降りられるようになりました。
新しいトポはオートビッレジで２００円で手に入ります。
１２月２７日（土）
初日は寒波襲来で「海鳴りロックエリア」では小雪が舞ったりしたけど、陽射しがあたると、まったく問題なく登ることができた。海鳴りロックはＨは２回目。5.9のルートが充実したショートエリアだ。右端の「海鳴」はしみだしがあり今回も登れなかった。「旅人」ではパイプのＮさん思わず苦戦、「前は行けとった」が出ました。人気エリアなのでどうも核心のフットホールドが欠けたみたいでした。４本ほど登って午後からすぐ上方の高度感と景色のいい「ミサゴロックエリア」に行く。
トレトレＫさん、パイプのＮさんは初めて、Ｈ、リン君は２回目だ。トレトレＫさん「オリーブオイル5.8」「１０やもん5.10ａ」ＯＳ。Ｈ、１０やもんの右の新ルート「プロシード5.10ｂ」ＯＳ。左側のカンテは使わない？１０やもんの２本目のクリップの方が恐かったです。
さすがにここのエリアは陽射しがなくなると結構寒い。「初日やから」と、早めに下山し吉田温泉に浸かり体を暖める。
テント場は松本ナンバーの車が１台だけ。フェリーで一緒だったパーティだ。小豆島観光を一日楽しまれたみたいだ。１１月の明星山で見かけた方がおられた。
夕方にはＤクライミングクラフトのＫ田さんが到着された。トポのお礼にと吟醸酒を頂く。
松本Ｐは１/２まで、ＤクラフトＰは１/１まで滞在するとのこと。年末の吉田の岩場はもっと多いかなと思っていたけど、意外でした。ツーイズムの方々はどこに行かれてるんでしょうかね〜。
結構冷え込んだみたいで、リン君は朝方寒くて寝られなかったそうだ。
１２月２８日（日）
今日は新しいエリア「ビレッジロック」へ行く。ミサゴロックへ行く途中から右に巻いて行くと「リトルオリーブロックエリア」がある。そこから少し下った一番端っこがビレッジロックエリアだ。千畳岳がすごい迫力で鎮座している。真下にはオートビレッジと瀬戸内の青い海が眺められて景色がいいところです。
ルートは5.10ａが５本と5.8が１本ある。5.10ａのルートはそれぞれに特色があるルートです。
「フッシャーキング5.10ａ」をＯＳしたトレトレＫさん「わあ〜。なんや、これっ！恐いがな！」とルートの変化に興奮気味でした。Ｈは「スカイウオーカー5.10ａ」を登るつもりが「凹状ルート5.8」に逃げてしまい、「このルートは初見ではなかなか登れんで〜」とローワダウンのときムーブを見つけてボヤイテおりました。
「今日は吉田温泉が休みやから」（年末の２８〜３０の３日間）とまたもや早めに下山する。草壁港のサン・オリーブ温泉も３日間同じく休みとのことで、支配人に教えてもらった土庄港のオリーブ温泉に行くことにする。大きなスーパーの隣にあると聞いていたが、Ｈのやまかんで一発でゲット。
ここでもトレトレＫさん「わあ〜、なんや、これっ！小豆島にこんな大きなスーパーがあるなんて！」と興奮気味でした。
オリーブ温泉は８００円と少し高めですが、露天風呂が広くて、夕暮れのなか、遠くに屋島などの四国の山並みを眺めながらクライミングの疲れを癒すことができました。吉田からちょうど３０分で着くので草壁より近いかもしれません。
１２月２９日（月）
今日は「リトルオリーブロックエリア」に行く。トポには「小さいながらもピッリとしています。」と書いてある。「小さな旅5.8」から「ピッチクリップ5.11ａ」までルートは５本ある。
トレトレＫさん「小さな旅5.8」「いただき山5.10ａ」ＯＳ。Ｈは「「どっこいしょ5.10ｂ/ｃ」「ピッチクリップ5.11ａ」をいずれも最後の核心部で右側に逃げ気味でイエローＯＳでした。
リン君はフェイス系の素直なルートは問題ないのだが（素直な性格からか？）クネクネしたルートが弱点みたいです。
パイプのＮさんが苦戦しないところでも苦戦していました。「ムーブの蓄積って、大切なんだな〜。」と改めて教えてくれました。そうです。Ｈもクラックルートはまだまだ蓄積ができていないんです。
5.11ａが一応ＯＳできたので気を良くして「ベムロックエリア」に行く。「ペレストロイカ5.10ｄ」（ボルト１０本のロングルート、トポにも変化があって面白いと書かれている）が以前から織田さんから面白いと勧められていたけど、旧のトポではもうひとつ取り付きが分かりにくかった。取り付きは確認できたけど弱気な虫が出て隣のショートルート「雷火5.11ａ」（トポにはお買い得と書いてあった）にトライする。これもイエローＯＳでした。
トレトレＫさんは「パラグラフ5.9」にトライ。ＲＰでした。おみごと。このルートは以前１回ほど登ったけど、Ｈは回り込むところで１回テンションしたルートだ。グレードを織田さんに聞いて5.8だと言われてガッカリしたことを思い出す。トポは5.9になっていました。トレトレＫさん、上達しています。リン君、パイプのＮさん大苦戦していました。
「今日も温泉に浸かってゆっくりしたい」と温泉大好きＫさんのリクエストでまたもや早めに切り上げ、オリーブ温泉に行くことになる。リン君はまたもや万歳スタイルで温泉に浸かっていましたよ。
１２月３０日（火）
最終日、皆さんそろそろ「指が指が」出はじめました。今日は前回行った、「京都ロックエリア」の上部からスタート。
Ｈはまだ登っていない「大阪時雨5.9」トレトレＫさんは「川の流れのように5.9」からスタート。
大阪時雨は「エッエ？ヨーコちゃん、ようＯＳしたな〜」と感心する。出だしが核心。トレトレＫさんもＯＳ。川の方もで出しが核心だけど、クネクネルートなのでリン君大苦戦でした。そしてトレトレＫさん「悲しい色やね5.10ｃ」もＯＳでした。
Ｈは隣の「ドリームロックエリア」の「ドリーム5.10ｃ」にＯＳ狙いでトライするも２回完璧なフォール。スラブ壁なのでフットホールドとハンドホールドを慎重に探すべきでした。大きなハンドホールドに惑わされてムーブに行き詰まってしまいました。
続いて「シャドー5.10ｂ」にトライ。ここはＲＰ狙いだったけど、ここも２回フォールしてしまう。両ルートともテンションをしないでトライを試みたので恐がりＨとしてはまずまずだったかなと思っています。両ルート共スラブでとても恐いルートだけど、でもいいルートです。
午後からは「トップロックエリア」へ。「下克上5.10ｃ」思い描いたムーブどおりにＲＰできました。(^o^)トレトレＫさんは「野人5.9」へ。5.9の辛めかも。パイプのＮさん、リン君は最後に力を振り絞って「野人」にトライ。Ｈは松本Ｐが付けたチョーク跡を参考に「ＩＮＧＯＪＩＪＩ5.11ａ」に最後のトライ。左に逃げないで行ったけどマダマダでした。ｊｉｊｉが行けたらプロミネンスの上部の核心は行けるかな？と思っています。
緑の樹林、青い空､そして青い海､他のパーティとは一度も遭遇することもなく、とてものどかなクライミングを堪能することができました。まさに２００３年のラストクライミングでした。
吉田川のエリアだけでルート数は１４０ぐらいあります。Ｈが登ったルートは６０本ぐらい。ＮＰルートと上部のエリア、１０台後半から１１台が残っています。まだまだ吉田川エリアに通えそうです。
＜山っ子通信40号掲載＞
メンバー：パイプＮ、リン、トレトレＫ、Ｈ
記 Ｈ
いつものＨ、トレトレＫ、パイプＮの３名かな？と思っていたらリン君が参加するとのことで４名での小豆島での年末クライミングとなった。
この前、不動岩でＯ田さんから「ＹＯＳＨＩＤＡの岩場１」「吉田川の岩場エリア」の新しいトポを頂いた。千畳岳などの「ＹＯＳＨＩＤＡの岩場２」は現在作成中とのことで春ごろにはと言われていた。
新しいトポが手に入ったので今回はできるだけ吉田川の岩場エリアで今までに触れていないエリアあるいはルートを主体に登ることにした。また、吉田の岩場はロワーダウンだとロープの痛みが激しいのでほとんどのルートを懸垂下降しました。リン君、パイプＮさん最初のころは時間がかかったけど、だいぶん早く降りられるようになりました。
新しいトポはオートビッレジで２００円で手に入ります。
１２月２７日（土）
初日は寒波襲来で「海鳴りロックエリア」では小雪が舞ったりしたけど、陽射しがあたると、まったく問題なく登ることができた。海鳴りロックはＨは２回目。5.9のルートが充実したショートエリアだ。右端の「海鳴」はしみだしがあり今回も登れなかった。「旅人」ではパイプのＮさん思わず苦戦、「前は行けとった」が出ました。人気エリアなのでどうも核心のフットホールドが欠けたみたいでした。４本ほど登って午後からすぐ上方の高度感と景色のいい「ミサゴロックエリア」に行く。
トレトレＫさん、パイプのＮさんは初めて、Ｈ、リン君は２回目だ。トレトレＫさん「オリーブオイル5.8」「１０やもん5.10ａ」ＯＳ。Ｈ、１０やもんの右の新ルート「プロシード5.10ｂ」ＯＳ。左側のカンテは使わない？１０やもんの２本目のクリップの方が恐かったです。
さすがにここのエリアは陽射しがなくなると結構寒い。「初日やから」と、早めに下山し吉田温泉に浸かり体を暖める。
テント場は松本ナンバーの車が１台だけ。フェリーで一緒だったパーティだ。小豆島観光を一日楽しまれたみたいだ。１１月の明星山で見かけた方がおられた。
夕方にはＤクライミングクラフトのＫ田さんが到着された。トポのお礼にと吟醸酒を頂く。
松本Ｐは１/２まで、ＤクラフトＰは１/１まで滞在するとのこと。年末の吉田の岩場はもっと多いかなと思っていたけど、意外でした。ツーイズムの方々はどこに行かれてるんでしょうかね〜。
結構冷え込んだみたいで、リン君は朝方寒くて寝られなかったそうだ。
１２月２８日（日）
今日は新しいエリア「ビレッジロック」へ行く。ミサゴロックへ行く途中から右に巻いて行くと「リトルオリーブロックエリア」がある。そこから少し下った一番端っこがビレッジロックエリアだ。千畳岳がすごい迫力で鎮座している。真下にはオートビレッジと瀬戸内の青い海が眺められて景色がいいところです。
ルートは5.10ａが５本と5.8が１本ある。5.10ａのルートはそれぞれに特色があるルートです。
「フッシャーキング5.10ａ」をＯＳしたトレトレＫさん「わあ〜。なんや、これっ！恐いがな！」とルートの変化に興奮気味でした。Ｈは「スカイウオーカー5.10ａ」を登るつもりが「凹状ルート5.8」に逃げてしまい、「このルートは初見ではなかなか登れんで〜」とローワダウンのときムーブを見つけてボヤイテおりました。
「今日は吉田温泉が休みやから」（年末の２８〜３０の３日間）とまたもや早めに下山する。草壁港のサン・オリーブ温泉も３日間同じく休みとのことで、支配人に教えてもらった土庄港のオリーブ温泉に行くことにする。大きなスーパーの隣にあると聞いていたが、Ｈのやまかんで一発でゲット。
ここでもトレトレＫさん「わあ〜、なんや、これっ！小豆島にこんな大きなスーパーがあるなんて！」と興奮気味でした。
オリーブ温泉は８００円と少し高めですが、露天風呂が広くて、夕暮れのなか、遠くに屋島などの四国の山並みを眺めながらクライミングの疲れを癒すことができました。吉田からちょうど３０分で着くので草壁より近いかもしれません。
１２月２９日（月）
今日は「リトルオリーブロックエリア」に行く。トポには「小さいながらもピッリとしています。」と書いてある。「小さな旅5.8」から「ピッチクリップ5.11ａ」までルートは５本ある。
トレトレＫさん「小さな旅5.8」「いただき山5.10ａ」ＯＳ。Ｈは「「どっこいしょ5.10ｂ/ｃ」「ピッチクリップ5.11ａ」をいずれも最後の核心部で右側に逃げ気味でイエローＯＳでした。
リン君はフェイス系の素直なルートは問題ないのだが（素直な性格からか？）クネクネしたルートが弱点みたいです。
パイプのＮさんが苦戦しないところでも苦戦していました。「ムーブの蓄積って、大切なんだな〜。」と改めて教えてくれました。そうです。Ｈもクラックルートはまだまだ蓄積ができていないんです。
5.11ａが一応ＯＳできたので気を良くして「ベムロックエリア」に行く。「ペレストロイカ5.10ｄ」（ボルト１０本のロングルート、トポにも変化があって面白いと書かれている）が以前から織田さんから面白いと勧められていたけど、旧のトポではもうひとつ取り付きが分かりにくかった。取り付きは確認できたけど弱気な虫が出て隣のショートルート「雷火5.11ａ」（トポにはお買い得と書いてあった）にトライする。これもイエローＯＳでした。
トレトレＫさんは「パラグラフ5.9」にトライ。ＲＰでした。おみごと。このルートは以前１回ほど登ったけど、Ｈは回り込むところで１回テンションしたルートだ。グレードを織田さんに聞いて5.8だと言われてガッカリしたことを思い出す。トポは5.9になっていました。トレトレＫさん、上達しています。リン君、パイプのＮさん大苦戦していました。
「今日も温泉に浸かってゆっくりしたい」と温泉大好きＫさんのリクエストでまたもや早めに切り上げ、オリーブ温泉に行くことになる。リン君はまたもや万歳スタイルで温泉に浸かっていましたよ。
１２月３０日（火）
最終日、皆さんそろそろ「指が指が」出はじめました。今日は前回行った、「京都ロックエリア」の上部からスタート。
Ｈはまだ登っていない「大阪時雨5.9」トレトレＫさんは「川の流れのように5.9」からスタート。
大阪時雨は「エッエ？ヨーコちゃん、ようＯＳしたな〜」と感心する。出だしが核心。トレトレＫさんもＯＳ。川の方もで出しが核心だけど、クネクネルートなのでリン君大苦戦でした。そしてトレトレＫさん「悲しい色やね5.10ｃ」もＯＳでした。
Ｈは隣の「ドリームロックエリア」の「ドリーム5.10ｃ」にＯＳ狙いでトライするも２回完璧なフォール。スラブ壁なのでフットホールドとハンドホールドを慎重に探すべきでした。大きなハンドホールドに惑わされてムーブに行き詰まってしまいました。
続いて「シャドー5.10ｂ」にトライ。ここはＲＰ狙いだったけど、ここも２回フォールしてしまう。両ルートともテンションをしないでトライを試みたので恐がりＨとしてはまずまずだったかなと思っています。両ルート共スラブでとても恐いルートだけど、でもいいルートです。
午後からは「トップロックエリア」へ。「下克上5.10ｃ」思い描いたムーブどおりにＲＰできました。(^o^)トレトレＫさんは「野人5.9」へ。5.9の辛めかも。パイプのＮさん、リン君は最後に力を振り絞って「野人」にトライ。Ｈは松本Ｐが付けたチョーク跡を参考に「ＩＮＧＯＪＩＪＩ5.11ａ」に最後のトライ。左に逃げないで行ったけどマダマダでした。ｊｉｊｉが行けたらプロミネンスの上部の核心は行けるかな？と思っています。
緑の樹林、青い空､そして青い海､他のパーティとは一度も遭遇することもなく、とてものどかなクライミングを堪能することができました。まさに２００３年のラストクライミングでした。
吉田川のエリアだけでルート数は１４０ぐらいあります。Ｈが登ったルートは６０本ぐらい。ＮＰルートと上部のエリア、１０台後半から１１台が残っています。まだまだ吉田川エリアに通えそうです。
＜山っ子通信40号掲載＞
水曜烏帽子クイライミング
2006/09/18 18:06
2003/04/16（水）
メンバー：トレトレＫ、いけるやろかＫ井、アブミ、パイプＮ、茶髪Ｍ、ミシン、ビレイ、あらみ
記 あらみ
怖いくらいの青空で、暑い暑いクライミングでした。
1本目にトレトレＫさんがアフターバイト、いけるやろかＫ井さんがいじわるおヨネ、あらみが太陽がいっぱいを登り、午前中で他にゴールドフィンガー、ワンポイントスラブ、タイムトンネルにトップロープがかかりました。
他には四国巡礼のためＹ浅さんのいない岩っ子3人と、王子で顔を合わせるＩ隊長さんがマメオさん（この方は初めてお会いしました）と来られていました。
お昼から私はおじいちゃんのドタドタ落ちに挑戦。2ピン目以降はクリップするごとに休憩しながら何とか上まで行きました。まだまだ先は長いなぁという感じです。
ミシンさんはおじいちゃんの核心部でＩ隊長さんから的確なアドバイスを受け、うまく登りました。（実は後でもう一度チャンレンジしたとき、私のアドバイスでは登れず、Ｍ教官は形無しでした（*_*;））
たまたま隣でタフにマメオさんがトライされたので、見物させてもらい、ついでにムーブも教えてもらいました。そのまたついでにウィングにトップロープをかけてもらい、またまたついでにムーブを教えてもらいながら登りました。いつもはアルツさんの言うことが聞けない子なのに、このときばかりは知らない方で緊張したのか、テキパキと言うことを聞いて結構すんなり上まで登れました。（トップロープとはいえ、まぐれのような気がしてます）
その後おじいちゃんのトップロープを使って、タフに初チャレンジ。核心のアンダーから右手が出たのはよかったのですが、甘くて耐えられませんでした。これはおもしろかったです。
先週の古法華の花見に続いて、道場駅周辺の桜が満開だったので、駅前で一杯飲みました。暑かったのでビールがうまい！！茶髪Ｍさんの知り合いの方（途中から一人で来られて、私たちと一緒に登りました）とＩ隊長さんも交えて話題はクライミングから景気、妻子の話まで、缶ビール一本のつもりが1時間ほど座り込みでした。少し赤い顔で帰りました。
＜山っ子通信32号掲載＞
メンバー：トレトレＫ、いけるやろかＫ井、アブミ、パイプＮ、茶髪Ｍ、ミシン、ビレイ、あらみ
記 あらみ
怖いくらいの青空で、暑い暑いクライミングでした。
1本目にトレトレＫさんがアフターバイト、いけるやろかＫ井さんがいじわるおヨネ、あらみが太陽がいっぱいを登り、午前中で他にゴールドフィンガー、ワンポイントスラブ、タイムトンネルにトップロープがかかりました。
他には四国巡礼のためＹ浅さんのいない岩っ子3人と、王子で顔を合わせるＩ隊長さんがマメオさん（この方は初めてお会いしました）と来られていました。
お昼から私はおじいちゃんのドタドタ落ちに挑戦。2ピン目以降はクリップするごとに休憩しながら何とか上まで行きました。まだまだ先は長いなぁという感じです。
ミシンさんはおじいちゃんの核心部でＩ隊長さんから的確なアドバイスを受け、うまく登りました。（実は後でもう一度チャンレンジしたとき、私のアドバイスでは登れず、Ｍ教官は形無しでした（*_*;））
たまたま隣でタフにマメオさんがトライされたので、見物させてもらい、ついでにムーブも教えてもらいました。そのまたついでにウィングにトップロープをかけてもらい、またまたついでにムーブを教えてもらいながら登りました。いつもはアルツさんの言うことが聞けない子なのに、このときばかりは知らない方で緊張したのか、テキパキと言うことを聞いて結構すんなり上まで登れました。（トップロープとはいえ、まぐれのような気がしてます）
その後おじいちゃんのトップロープを使って、タフに初チャレンジ。核心のアンダーから右手が出たのはよかったのですが、甘くて耐えられませんでした。これはおもしろかったです。
先週の古法華の花見に続いて、道場駅周辺の桜が満開だったので、駅前で一杯飲みました。暑かったのでビールがうまい！！茶髪Ｍさんの知り合いの方（途中から一人で来られて、私たちと一緒に登りました）とＩ隊長さんも交えて話題はクライミングから景気、妻子の話まで、缶ビール一本のつもりが1時間ほど座り込みでした。少し赤い顔で帰りました。
＜山っ子通信32号掲載＞
ペルーアンデス エル・プロモ（5430m） アコンカグア（6958m）
2006/09/14 10:51
2003/12/21〜2004/01/14
記 アブミ
二年前の海外集会でアコンカグアに行く話が決まり予定していたが、通訳の人と日程が合わず、また参加者も仕事や家庭の事情で休みが取れず中止になった。そして昨年キリマンジャロで一緒だったガイドと行く話も、彼が年末に仕事が入り行けなくなる。同じ旅行者の東京のパーティにキャンセルがあったので、急遽参加させてもらった。出発まで1ヶ月しかなくて、家庭・職場・県連に理解を求め、バタバタと準備した。
2003年12月21日 成田空港からシカゴへ渡米する。機内食時、缶ビールを注文すると5ドル取られた。あまりに高いビールに皆でびっくり、いつからこんな制度になったのか？
12月22日 シカゴでは入国手続きに手間取り、マイアミ行きの飛行機に乗れず泊まることになる。1時間40分では乗り換えはできなかった。空港ロビーから外を見ると、長〜いリムジンが次から次へと走っている。「全然違う世界だね」と映画の場面を見ているようだった。ホテルは米国人用でベッドもシャワー室も広かった。9名全員で初めての食事をした。登山の始まりに乾杯した。この日からご飯（ライス）と縁がなくなる。肉の横にはいつもポテトであった。男性8人に女性は私だけであった。
12月23日 シカゴからマイアミへ飛ぶ。ここからは半袖になるつもりであったが、ひやりとしていて長袖を着た。チリのサンチャゴは真夏であった。ここまで遠かった。皆の感想だ。サンチャゴのホテルは５ッ星で、落ち着いた部屋は気に入った。現地スタッフと逢い、登山の説明を受ける。社長以外は若い人ばかりで、1シーズンに数回アコンカグアに登っているベテラン達であった。
12月24日 エル・プロモ登山が始まった。登山装備を車に積んで半日かけてファルロネスという村へ行く。ロッジに荷物を置いてから体慣らしの散策に行く。犬2頭がガードマンであった。今夜はクリスマス・イブ。ローソクの灯での夕食・ケーキはロマンチックであった。夕日が落ちると一番星が窓から見えていた。
12月25日 ファルロネスはオリンピック選手がトレーニングに来るスキー場で有名な所とのこと。山小屋風のホテルが沢山建っていた。いまは季節はずれであるが、避暑にも来ているひとがいた。スキー場の上まで車で送ってもらう。そこから上はいよいよ歩く。装備は馬で運んだ。3100ｍのキャンプ地まで３時間。木が１本もないところであったが、雪解け水が流れているキャンプ地は緑が豊かであった。キッチンテントのそばに個人テント５張りを建てる。私だけが一人泊で男性は二人1テントであった。キッチンテントの中にレンジ、ＴＥＬ、電灯があり都会並だ。太陽電池なので静かである。犬がテントの横で眠っていた。時々うなる。馬があばれていた時吠えてくれた。私のガードマンであった。満点の星空はトイレに行くときの楽しみになっていた。
12月26日 今日は4200ｍまで往復。行動食の固い黒パンにチーズをはさんで食べているメンバーに、全然食べられない私はあせっていた。チョコレートも甘すぎて、少ししか口に入らず。4200ｍはやはり寒かった。山の岩場に氷が着いていた。沢にも雪がある。高度順応が遅れていたのか体がしんどかった。それでも夕食は頑張って食べた。水分は食事の度に5〜7杯のお茶を飲んだ。しかし行動中はほとんどトイレに行かなかった。男性陣はよくしていた。顔がむくんでいないか気になりだした。
12月27日 エル・プロモのＢＣ（4200ｍ）へ。5時間かかって1100ｍの高度をかせぐ。時間があったのでもう200ｍ上がる。テント設営後ティータイム。ここから血中酸素を計る。85あったので普通である。明日は絶対に登頂をしようと気を引き締めた。
12月28日 アイゼンとピッケルをザックに入れて、エル・プロモへアタック。5時出発。4400ｍの避難小屋まではゆっくり歩く。ここからは急登がずっと続いた。5000ｍに来ると雪のトラバースに入る。アイゼン、ピッケルを着ける。持ってこなかった人はここで下山した。キックステップで行けると甘く見ていたのか？リーダーは説明していたのに。ここの雪壁は碧く凍っていた。現地ガイドが2本のザイルをフィックスしてくれた。他パーティはザイルなしできていたり、このザイルを勝手に使ったりで、安全に対する認識に違いがあった。私は自分たちのガイドは信頼できると思った。
頂上稜線に出た頃は、みんなバテバテであった。何度もやめようとおもいながらも、メンバーの頑張りに励まされ歩いた。12時過ぎ登頂。吐く人、声が出ない人、動けない人、遅れてきた人、それでも6名は頂上に着いた。快晴。
周囲はアンデスの山々で、砂山ばかり。それでも目の前の山々だけは、雪と岩と氷河であった。アコンカグアも並んでいた。みんなでハイ・チーズ！
1時間近く楽しんで下山する。16時半頃テント場に着く。スイカがおいしかった。後は昼寝タイムになった。テント場が静かすぎてこのまま明日になるのではと思ってしまった。でも20時の夕食には全員集合した。靴を履いたまま、シュラフを出す前にもう寝てしまったそうだ。食欲のない人が多かった。私は大盛りのパスタを食べていた。ワインでサルー（乾杯）！
12月29日 エル・プロモＢＣからファルロネスへ下山、サンチャゴのホテルまで帰る。シカゴで1日使った分、3100ｍのキャンプ地で一泊する予定であったがサンチャ
ゴまで下りて来た。洗濯をし、シャワーを浴び、ベットでぐっすり眠った。
12月30日 飛行機でアルゼンチンのメンドーサへ登山許可書を貰いに行く。山岳保険に入っているかどうかが厳しく問われた。旅行社から二つ入るように言われていたので全員ＯＫ。高所登山用は2000ｍまでの旅行保険とは違うので確認しておくことだ。今回も入院と凍傷で保険を使ったメンバーがいた。
公園のトイレは外国人だけお金が要った。2時間かけての昼食は、一人500ｇのステーキであった。昨夜飲み過ぎた私はお手上げ状態。この日からステーキに悩まされる日々が始まった。食後アコンカグアの登山口（ロス・ぺニテンテス）へ移動。以前に泊まったロッジであった。大きい暖炉もレストランも懐かしかった。手違いで大型ザックはＢＣに上がってしまった。荷物のトラブルはよくあることだ。絶対に要るものは背負うザックに入れてあった。以前に辛い思いをしたことがあったからだ。誰も文句を言う人はいなかった。
12月31日 いよいよアコンカグア登山の始まりだ。快晴。8時登山口より馬で6時間、4200ｍのＢＣ（プラサ・デ・ムーラス）へ一気に上がる。4時間はガイドがロープを持ってくれたが、後の2時間は一人で手綱をさばいた。川を渡り、急な谷を下りたり、岩場を登ったり、がけっぷちで止まった時はヒヤヒヤした。ＢＣに着いた時はお尻が痛かった。ここも懐かしい風景だ。
キッチンスタッフの女の子がピザを焼いてくれていた。9人で3枚を食べてしまう。目の前のアコンカグアの岩壁が赤く染まる。今年は雪が少なかった。登山中にまた降るかもしれないと覚悟する。それでも絶対登ろうと思った。ここに3回も来る人はいないと言われ、その理由を聞きたいと皆に問われた。２００１年にここでＨ川リーダーに会ったこと。西田敏行隊のこと。ワンデイアッセント（１日でＢＣからアタックすること）をした女性のこと等々話した。でも本当はもっともっと奥深い思いがこの山にはあった。海外登山をした時からの不思議な出来事と、夢がつながっていく山であった。同じ目的で出会ったこの仲間とリーダーと現地スタッフは最高のメンバーであった。
夕方20時はまだ明るい。「ハッピーニューイヤー」パンパンとクラッカーが鳴る。ご馳走（ステーキ？？？）と大きなケーキ（チョコレート？？？）であった。０時、花火の音で目がさめる。花火も星も輝いていた。２００４年はよい年になると信じよう。自分らしく輝いていたい。
2004年1月1日 今日は高度順応をするため、Ｃ1（5400ｍ）往復。朝9時頃になるとＢＣに陽があたる。それまでは−10度以下で寒いのに、どんどん暖かくなる。午後からテントの中は30度以上になる。10時、Ｗヤッケを着てプラブーツを履いて出発。今日はゆっくりと景色を楽しみながら歩いた。このルートを何回歩いたのか、数えていたらおかしかった。7回目だ。寒い日、吹雪の日、大雪の日、ガスった日、そして強風の日もあった。なんと今年はずっと晴天続きだった。
1月2日 休養日。カメラマンになった人。読書家の人。片付けマン。昼寝マン。ＢＣ散策マン。酒飲みマンもいた。私は顔と手の指先の手入れと装備干し、昼寝の後は陽だまりでおしゃべりの一日であった。リーダーは明日からの荷揚げ準備（装備と食糧のチェック）をしていた。その後、メンバーのテントを回って、話し相手になってくれていた。一人一人の体調を見ていたようだ。もの静かな人だけど、よく動く人であった。
1月3日 荷物を持ってＣ1へ。風がきつい所なので石のブロックがある側でテントを張った。大きな石を2個動かしただけで3分は休む。5400ｍでの設営やテント生活は体力がいる。現地ガイド3名とリーダーの援護は大変ありがたかった。1テント3人づつでテント生活が始まった。28歳の若者と一緒でよく動いてくれたが、彼は本当はまだ順応できていなかった。頭痛と吐き気に悩まされていた。全然眠れず、食べれず辛かったとのこと。それでも頑張って登頂した人であったが、下山後、手も足も凍傷になっていた。
1月４日 Ｃ1〜Ｃ2〜5900ｍ〜Ｃ1泊 Ｃ2の5800ｍへ高度順応と荷揚げ。時間があったので岩場を越えて長い斜面を100ｍ登る。上を見ると白い大岩がある。見覚えのある岩だ。３年前あの岩から一人で下山したことを思い出していた。今回は快調であった。不思議だった。厳しい山行なのに楽しくて、自然に溶けこんでいる自分が自分らしいと思った。雄大な景色の中、メンバーの顔も優しい山男ばかりであった。そしてトイレの持ち帰りが始まった。
１月５日 Ｃ1〜6000ｍ〜Ｃ2泊 リーダーと私がテントチェンジした。28歳の若者の体調が気になるのだろう。全然食べられないと言っていた。私もお茶づけしか入らず。この山行では4�堡遒┐胴圓�、5�堊蕕擦撞�国した。長期の山行であり、外国では食べ物も合わないので、どうしても痩せてしまう。高所にいると食欲も無くなるので、ここからは自分の食べれるものを口にいれた。リーダーも自由にさせてくれたので助かった。6000ｍの高度順応は風も無く快適であった。それでも「明日は強風と寒さ対策は絶対していく事」をアドバイスした。（3回目の先輩として）
1月6日 Ｃ2〜頂上〜Ｃ2泊 「アタック日」5時出発。星が出ていた。ガスもない。晴天とのこと。アイゼン・ピッケル・ハーネスは置いていく。ＷストックとＷヤッケ、プラブーツで出発。歩いても歩いても体が温もらない。手足の指が冷たい。風が強くなってきた。真っ暗闇に浮ぶ赤い月は不気味であった。
6000ｍまで一気に上がる。強風の大トラバースが待っているので、羽毛のベストと羽毛のミトンに着替えた。息が苦しいのでスキーマスクは外し、目出帽もめくり上げた。
6400ｍのインデペンデンシア小屋に着く頃は、朝日が眩しく寒さが消えた。現地ガイドがサングラスをかけるようにと言う。さわやかな朝日だけれど、紫外線がきつく疲労に繋がるからだ。ここからはもっと酸素不足と寒さと乾燥で体力の消耗が激しくなるとのこと。水分をたっぷりとって出発。大トラバースの風もたいしたことなくてよかった。前は人が吹っ飛ぶほどの強風だったのに。
足元が頼りないザレ場をどんどん登り、稜線にやっと出た。メンバーが離れすぎていたため大休止。ガイドがくれたジュースは美味しかったが、冷たいので体が冷え疲労すると思い、少ししか飲まなかった。なかなか立ち上がらないメンバーに「あと1ピッチです。アブミさん行きますよ」とハッパをかけられ、Ｈ川リーダーが登って行く。必死で追いかける。メンバーも後にいる。「絶対登ってほしい」「一緒に登りましょう」と何度話し合ったか。励ましてくれた仲間に応えたかった。
12時40分登頂。南峰の雪壁を見たとき、涙が溢れた。ここに来るまで長かった。あとは何も考えられなかった。誰も話しをしなかった。
30分位で下山する。セーターに入れていた水が飲めず、下山を始めたとき吐き気がした。ペットボトルの口が凍っていたためだ。ピッケルで穴を開けてもらい飲んだら元気になった。
16時過ぎＣ2に下山。11時間行動に緊張感が解けたのか、テントの前で座り込んでしまった。チリの女性がコーンスープを差し入れてくれた。女性と話すのも久しぶりであった。彼女は明日アタックするそうだ。後のメンバーが帰って来たのは、5時と6時であった。やはりバテバテである。目が見えなくなったのは、同じテントの人であった。靴を脱がしてスープやポカリを飲ませ、体が温まると少しぼーっと見えるようになる。
翌日は空荷で一人で歩けた。酸素不足だったのか？高度が低くなる程、回復していったようだ。もう一人はレンジャー隊と降りて来た。途中で歩けなくなったと聞く。高所登山の厳しさを思い知らされた。
1月7日 Ｃ2〜ＢＣ 体調が悪い人とゆっくり下山した。Ｃ1でハイエナに出くわす。テントの食糧を狙っていた。顔つきが悪い。テントの留守番（現地スタッフや犬）がいるはずだ。6時間もかかってＢＣへ。凍傷になった人が消毒液に手と足を浸けていた。もう一人も指が真っ黒であった。明日の朝、馬で下山しヘリで病院に運ばれることになった。（後日指を切った）
1月8日 ＢＣ休養日 二人はサンチャゴの病院へ、七人は下山準備と休養。昼食はリーダーが赤飯を、スタッフはスープを作ってくれた。皆も休養日なのに、二人を心配していた私達に気を使ってくれた。馬が上がってきたからと、サラダやフルーツも出してくれた。食欲のなかった私も食べた。
1月9日 ＢＣ〜登山口（ロス・ペニテンテス）ロッジ泊。8時間かかってオルコネス谷を下った。渡渉も左岸のルートでは、水の中に入らず渡れた。ここで靴を脱いだり、川を飛び越えたりしていたら、時間もかかるし怪我もするので心配していたが、さすが現地ガイドだ。ロッジに着いたらまずペプシを飲んだ。水分不足だった。ずっと晴天が続いていたので乾燥がひどく、シャワーを浴びた時は本当に生き返った気がした。
1月10日 サンチャゴへ戻る。現地スタッフ達と病院から戻っていたメンバー全員で最後の夕食をした。エル・プリモがピンクに染まるの見ながら、屋上のレストランでワインを飲んだ。チリは魚が豊富なので、私はサーモンを注文した。夕陽もローソクの灯も星も心が和んだ。楽しかった山行の幕が下ろされた。
1月11日 ホテルで休養、夜フライト。サンチャゴからマイアミへ。
1月12日 マイアミからシカゴへ。飛行機の故障でロスアンジェルスへ飛ぶ。 ロスで泊まる。日本人が多くいた。
1月13〜14 ロスから成田へ帰国。伊丹空港へ。夜の帰宅であった。
＜山っ子通信42号掲載＞
記 アブミ
二年前の海外集会でアコンカグアに行く話が決まり予定していたが、通訳の人と日程が合わず、また参加者も仕事や家庭の事情で休みが取れず中止になった。そして昨年キリマンジャロで一緒だったガイドと行く話も、彼が年末に仕事が入り行けなくなる。同じ旅行者の東京のパーティにキャンセルがあったので、急遽参加させてもらった。出発まで1ヶ月しかなくて、家庭・職場・県連に理解を求め、バタバタと準備した。
2003年12月21日 成田空港からシカゴへ渡米する。機内食時、缶ビールを注文すると5ドル取られた。あまりに高いビールに皆でびっくり、いつからこんな制度になったのか？
12月22日 シカゴでは入国手続きに手間取り、マイアミ行きの飛行機に乗れず泊まることになる。1時間40分では乗り換えはできなかった。空港ロビーから外を見ると、長〜いリムジンが次から次へと走っている。「全然違う世界だね」と映画の場面を見ているようだった。ホテルは米国人用でベッドもシャワー室も広かった。9名全員で初めての食事をした。登山の始まりに乾杯した。この日からご飯（ライス）と縁がなくなる。肉の横にはいつもポテトであった。男性8人に女性は私だけであった。
12月23日 シカゴからマイアミへ飛ぶ。ここからは半袖になるつもりであったが、ひやりとしていて長袖を着た。チリのサンチャゴは真夏であった。ここまで遠かった。皆の感想だ。サンチャゴのホテルは５ッ星で、落ち着いた部屋は気に入った。現地スタッフと逢い、登山の説明を受ける。社長以外は若い人ばかりで、1シーズンに数回アコンカグアに登っているベテラン達であった。
12月24日 エル・プロモ登山が始まった。登山装備を車に積んで半日かけてファルロネスという村へ行く。ロッジに荷物を置いてから体慣らしの散策に行く。犬2頭がガードマンであった。今夜はクリスマス・イブ。ローソクの灯での夕食・ケーキはロマンチックであった。夕日が落ちると一番星が窓から見えていた。
12月25日 ファルロネスはオリンピック選手がトレーニングに来るスキー場で有名な所とのこと。山小屋風のホテルが沢山建っていた。いまは季節はずれであるが、避暑にも来ているひとがいた。スキー場の上まで車で送ってもらう。そこから上はいよいよ歩く。装備は馬で運んだ。3100ｍのキャンプ地まで３時間。木が１本もないところであったが、雪解け水が流れているキャンプ地は緑が豊かであった。キッチンテントのそばに個人テント５張りを建てる。私だけが一人泊で男性は二人1テントであった。キッチンテントの中にレンジ、ＴＥＬ、電灯があり都会並だ。太陽電池なので静かである。犬がテントの横で眠っていた。時々うなる。馬があばれていた時吠えてくれた。私のガードマンであった。満点の星空はトイレに行くときの楽しみになっていた。
12月26日 今日は4200ｍまで往復。行動食の固い黒パンにチーズをはさんで食べているメンバーに、全然食べられない私はあせっていた。チョコレートも甘すぎて、少ししか口に入らず。4200ｍはやはり寒かった。山の岩場に氷が着いていた。沢にも雪がある。高度順応が遅れていたのか体がしんどかった。それでも夕食は頑張って食べた。水分は食事の度に5〜7杯のお茶を飲んだ。しかし行動中はほとんどトイレに行かなかった。男性陣はよくしていた。顔がむくんでいないか気になりだした。
12月27日 エル・プロモのＢＣ（4200ｍ）へ。5時間かかって1100ｍの高度をかせぐ。時間があったのでもう200ｍ上がる。テント設営後ティータイム。ここから血中酸素を計る。85あったので普通である。明日は絶対に登頂をしようと気を引き締めた。
12月28日 アイゼンとピッケルをザックに入れて、エル・プロモへアタック。5時出発。4400ｍの避難小屋まではゆっくり歩く。ここからは急登がずっと続いた。5000ｍに来ると雪のトラバースに入る。アイゼン、ピッケルを着ける。持ってこなかった人はここで下山した。キックステップで行けると甘く見ていたのか？リーダーは説明していたのに。ここの雪壁は碧く凍っていた。現地ガイドが2本のザイルをフィックスしてくれた。他パーティはザイルなしできていたり、このザイルを勝手に使ったりで、安全に対する認識に違いがあった。私は自分たちのガイドは信頼できると思った。
頂上稜線に出た頃は、みんなバテバテであった。何度もやめようとおもいながらも、メンバーの頑張りに励まされ歩いた。12時過ぎ登頂。吐く人、声が出ない人、動けない人、遅れてきた人、それでも6名は頂上に着いた。快晴。
周囲はアンデスの山々で、砂山ばかり。それでも目の前の山々だけは、雪と岩と氷河であった。アコンカグアも並んでいた。みんなでハイ・チーズ！
1時間近く楽しんで下山する。16時半頃テント場に着く。スイカがおいしかった。後は昼寝タイムになった。テント場が静かすぎてこのまま明日になるのではと思ってしまった。でも20時の夕食には全員集合した。靴を履いたまま、シュラフを出す前にもう寝てしまったそうだ。食欲のない人が多かった。私は大盛りのパスタを食べていた。ワインでサルー（乾杯）！
12月29日 エル・プロモＢＣからファルロネスへ下山、サンチャゴのホテルまで帰る。シカゴで1日使った分、3100ｍのキャンプ地で一泊する予定であったがサンチャ
ゴまで下りて来た。洗濯をし、シャワーを浴び、ベットでぐっすり眠った。
12月30日 飛行機でアルゼンチンのメンドーサへ登山許可書を貰いに行く。山岳保険に入っているかどうかが厳しく問われた。旅行社から二つ入るように言われていたので全員ＯＫ。高所登山用は2000ｍまでの旅行保険とは違うので確認しておくことだ。今回も入院と凍傷で保険を使ったメンバーがいた。
公園のトイレは外国人だけお金が要った。2時間かけての昼食は、一人500ｇのステーキであった。昨夜飲み過ぎた私はお手上げ状態。この日からステーキに悩まされる日々が始まった。食後アコンカグアの登山口（ロス・ぺニテンテス）へ移動。以前に泊まったロッジであった。大きい暖炉もレストランも懐かしかった。手違いで大型ザックはＢＣに上がってしまった。荷物のトラブルはよくあることだ。絶対に要るものは背負うザックに入れてあった。以前に辛い思いをしたことがあったからだ。誰も文句を言う人はいなかった。
12月31日 いよいよアコンカグア登山の始まりだ。快晴。8時登山口より馬で6時間、4200ｍのＢＣ（プラサ・デ・ムーラス）へ一気に上がる。4時間はガイドがロープを持ってくれたが、後の2時間は一人で手綱をさばいた。川を渡り、急な谷を下りたり、岩場を登ったり、がけっぷちで止まった時はヒヤヒヤした。ＢＣに着いた時はお尻が痛かった。ここも懐かしい風景だ。
キッチンスタッフの女の子がピザを焼いてくれていた。9人で3枚を食べてしまう。目の前のアコンカグアの岩壁が赤く染まる。今年は雪が少なかった。登山中にまた降るかもしれないと覚悟する。それでも絶対登ろうと思った。ここに3回も来る人はいないと言われ、その理由を聞きたいと皆に問われた。２００１年にここでＨ川リーダーに会ったこと。西田敏行隊のこと。ワンデイアッセント（１日でＢＣからアタックすること）をした女性のこと等々話した。でも本当はもっともっと奥深い思いがこの山にはあった。海外登山をした時からの不思議な出来事と、夢がつながっていく山であった。同じ目的で出会ったこの仲間とリーダーと現地スタッフは最高のメンバーであった。
夕方20時はまだ明るい。「ハッピーニューイヤー」パンパンとクラッカーが鳴る。ご馳走（ステーキ？？？）と大きなケーキ（チョコレート？？？）であった。０時、花火の音で目がさめる。花火も星も輝いていた。２００４年はよい年になると信じよう。自分らしく輝いていたい。
2004年1月1日 今日は高度順応をするため、Ｃ1（5400ｍ）往復。朝9時頃になるとＢＣに陽があたる。それまでは−10度以下で寒いのに、どんどん暖かくなる。午後からテントの中は30度以上になる。10時、Ｗヤッケを着てプラブーツを履いて出発。今日はゆっくりと景色を楽しみながら歩いた。このルートを何回歩いたのか、数えていたらおかしかった。7回目だ。寒い日、吹雪の日、大雪の日、ガスった日、そして強風の日もあった。なんと今年はずっと晴天続きだった。
1月2日 休養日。カメラマンになった人。読書家の人。片付けマン。昼寝マン。ＢＣ散策マン。酒飲みマンもいた。私は顔と手の指先の手入れと装備干し、昼寝の後は陽だまりでおしゃべりの一日であった。リーダーは明日からの荷揚げ準備（装備と食糧のチェック）をしていた。その後、メンバーのテントを回って、話し相手になってくれていた。一人一人の体調を見ていたようだ。もの静かな人だけど、よく動く人であった。
1月3日 荷物を持ってＣ1へ。風がきつい所なので石のブロックがある側でテントを張った。大きな石を2個動かしただけで3分は休む。5400ｍでの設営やテント生活は体力がいる。現地ガイド3名とリーダーの援護は大変ありがたかった。1テント3人づつでテント生活が始まった。28歳の若者と一緒でよく動いてくれたが、彼は本当はまだ順応できていなかった。頭痛と吐き気に悩まされていた。全然眠れず、食べれず辛かったとのこと。それでも頑張って登頂した人であったが、下山後、手も足も凍傷になっていた。
1月４日 Ｃ1〜Ｃ2〜5900ｍ〜Ｃ1泊 Ｃ2の5800ｍへ高度順応と荷揚げ。時間があったので岩場を越えて長い斜面を100ｍ登る。上を見ると白い大岩がある。見覚えのある岩だ。３年前あの岩から一人で下山したことを思い出していた。今回は快調であった。不思議だった。厳しい山行なのに楽しくて、自然に溶けこんでいる自分が自分らしいと思った。雄大な景色の中、メンバーの顔も優しい山男ばかりであった。そしてトイレの持ち帰りが始まった。
１月５日 Ｃ1〜6000ｍ〜Ｃ2泊 リーダーと私がテントチェンジした。28歳の若者の体調が気になるのだろう。全然食べられないと言っていた。私もお茶づけしか入らず。この山行では4�堡遒┐胴圓�、5�堊蕕擦撞�国した。長期の山行であり、外国では食べ物も合わないので、どうしても痩せてしまう。高所にいると食欲も無くなるので、ここからは自分の食べれるものを口にいれた。リーダーも自由にさせてくれたので助かった。6000ｍの高度順応は風も無く快適であった。それでも「明日は強風と寒さ対策は絶対していく事」をアドバイスした。（3回目の先輩として）
1月6日 Ｃ2〜頂上〜Ｃ2泊 「アタック日」5時出発。星が出ていた。ガスもない。晴天とのこと。アイゼン・ピッケル・ハーネスは置いていく。ＷストックとＷヤッケ、プラブーツで出発。歩いても歩いても体が温もらない。手足の指が冷たい。風が強くなってきた。真っ暗闇に浮ぶ赤い月は不気味であった。
6000ｍまで一気に上がる。強風の大トラバースが待っているので、羽毛のベストと羽毛のミトンに着替えた。息が苦しいのでスキーマスクは外し、目出帽もめくり上げた。
6400ｍのインデペンデンシア小屋に着く頃は、朝日が眩しく寒さが消えた。現地ガイドがサングラスをかけるようにと言う。さわやかな朝日だけれど、紫外線がきつく疲労に繋がるからだ。ここからはもっと酸素不足と寒さと乾燥で体力の消耗が激しくなるとのこと。水分をたっぷりとって出発。大トラバースの風もたいしたことなくてよかった。前は人が吹っ飛ぶほどの強風だったのに。
足元が頼りないザレ場をどんどん登り、稜線にやっと出た。メンバーが離れすぎていたため大休止。ガイドがくれたジュースは美味しかったが、冷たいので体が冷え疲労すると思い、少ししか飲まなかった。なかなか立ち上がらないメンバーに「あと1ピッチです。アブミさん行きますよ」とハッパをかけられ、Ｈ川リーダーが登って行く。必死で追いかける。メンバーも後にいる。「絶対登ってほしい」「一緒に登りましょう」と何度話し合ったか。励ましてくれた仲間に応えたかった。
12時40分登頂。南峰の雪壁を見たとき、涙が溢れた。ここに来るまで長かった。あとは何も考えられなかった。誰も話しをしなかった。
30分位で下山する。セーターに入れていた水が飲めず、下山を始めたとき吐き気がした。ペットボトルの口が凍っていたためだ。ピッケルで穴を開けてもらい飲んだら元気になった。
16時過ぎＣ2に下山。11時間行動に緊張感が解けたのか、テントの前で座り込んでしまった。チリの女性がコーンスープを差し入れてくれた。女性と話すのも久しぶりであった。彼女は明日アタックするそうだ。後のメンバーが帰って来たのは、5時と6時であった。やはりバテバテである。目が見えなくなったのは、同じテントの人であった。靴を脱がしてスープやポカリを飲ませ、体が温まると少しぼーっと見えるようになる。
翌日は空荷で一人で歩けた。酸素不足だったのか？高度が低くなる程、回復していったようだ。もう一人はレンジャー隊と降りて来た。途中で歩けなくなったと聞く。高所登山の厳しさを思い知らされた。
1月7日 Ｃ2〜ＢＣ 体調が悪い人とゆっくり下山した。Ｃ1でハイエナに出くわす。テントの食糧を狙っていた。顔つきが悪い。テントの留守番（現地スタッフや犬）がいるはずだ。6時間もかかってＢＣへ。凍傷になった人が消毒液に手と足を浸けていた。もう一人も指が真っ黒であった。明日の朝、馬で下山しヘリで病院に運ばれることになった。（後日指を切った）
1月8日 ＢＣ休養日 二人はサンチャゴの病院へ、七人は下山準備と休養。昼食はリーダーが赤飯を、スタッフはスープを作ってくれた。皆も休養日なのに、二人を心配していた私達に気を使ってくれた。馬が上がってきたからと、サラダやフルーツも出してくれた。食欲のなかった私も食べた。
1月9日 ＢＣ〜登山口（ロス・ペニテンテス）ロッジ泊。8時間かかってオルコネス谷を下った。渡渉も左岸のルートでは、水の中に入らず渡れた。ここで靴を脱いだり、川を飛び越えたりしていたら、時間もかかるし怪我もするので心配していたが、さすが現地ガイドだ。ロッジに着いたらまずペプシを飲んだ。水分不足だった。ずっと晴天が続いていたので乾燥がひどく、シャワーを浴びた時は本当に生き返った気がした。
1月10日 サンチャゴへ戻る。現地スタッフ達と病院から戻っていたメンバー全員で最後の夕食をした。エル・プリモがピンクに染まるの見ながら、屋上のレストランでワインを飲んだ。チリは魚が豊富なので、私はサーモンを注文した。夕陽もローソクの灯も星も心が和んだ。楽しかった山行の幕が下ろされた。
1月11日 ホテルで休養、夜フライト。サンチャゴからマイアミへ。
1月12日 マイアミからシカゴへ。飛行機の故障でロスアンジェルスへ飛ぶ。 ロスで泊まる。日本人が多くいた。
1月13〜14 ロスから成田へ帰国。伊丹空港へ。夜の帰宅であった。
＜山っ子通信42号掲載＞
駒形岩でアブミトレーニング
2006/09/12 00:52
2003/04/02（水）
メンバー：アルツ、トレトレK、パイプのN、アブミ、セッチャン、茶髪のM、ミシン、あらみ、ビレイ
記 ビレイ
朝から降りそうな雲行き。前日のメールの攻防でアブミトレーニングに決定したのだが、ちょっと不安な出発だった。
寝ぼけ眼で坂道を下っていくといつもとは違う行き交う人の多さに驚いた。大学で何かぁるんかな？JR事故か？考えている内に駅に着き人身事故と判明した。
阪急で行こうかどうしようかと迷っているとミシン君より電話有り、車で行くから拾っていきましょうかとのこと。天の助け、お願いします。
ゴールドリバティを待っている間に茶髪のMさんから「１時間間違えちゃって早く着いたのよー、雨降ってるわよ〜」とありがたい連絡。沈む気持ちを抑えつつ道場駅へ向かう。
初めて見る駒形は烏帽子とは違って威圧感のあるハングとおどろおどろした色、まるで今日の私の心を表しているようでした。
いつも軽やかなステップで登っていくアルツさんがふうふう言いながら登っていく、なんて手強いとこなんだろうとミシン君と顔を見合わせ不安におののく。
アルツさんが下りてきた後、ミシン君がチャレンジするも２ピン目までも到達せずに断念。お〜いえらいところに来てしまったのではないのかと更に不安がます。
アルツさんがふうふう、ミシン君がリタイア、じゃあ一番根性なしのビレイ君は・・・。昔々クラブの部室で何に使うのか分からなかったアブミを今手にしている。おそるおそる一番下のピンにかけ体重を預ける、大丈夫だ。
次のピンへかける、これも大丈夫だ。いつもは自分の手と足だけを信用して登っていくのに対し、アブミではリングピン・ハーケンを信用して登っていく。未だに及び腰の私にとっては自分の手足よりも信頼できる。
トレトレKさんの期待通りに絶えず回りながらも高度をかせいでいく。
行けるかもと一瞬思い上を見上げるが次のピンまでは遙か彼方。アルツさんの次は遠いで〜の一言に奮起するも腕がパンパンになりリタイア。
下りてきて辺りを見回すと既に４本もロープがかかっている。
トレトレのKさん、あらみちゃん、アブミさん、皆さんスイスイ登っておられる。トレトレのKさんはまるでダンスを踊っているかのようにパシパシいわせながら見る見るうちに上がっていく。
腕が治るまで少し皆さんの登りを観察することにした。セッチャンは軽やかな登りでスーッと上がり、パイプのNさんは驚異的な持久力でしがみついて上がっていく。
茶髪のMさんはアブミとロープに絡まっておられました。
昼前の最後の１本はパイプのNさんと並んでハングへ。少し慣れてはきたが、相変わらずクルクル回っている。「片方の足でバランスを取るんだ、背筋を伸ばして」などのアドバイスと声援を頂いてなんとか完登する。パイプのNさんは３０分近く奮闘して完登されました。
午後からは垂壁にチャレンジ、レストの方法を教わり登り始める。今まであまり役に立たなかった身長が威力を発し簡単に登れてしまう。
あれっ、これでええんかな？バランスのとりにくい上段に乗っていないのでトレーニングの意味なしと分かる。
ミシン君は午前中でもうコツを掴んでしまって、フリー同様ガンガン登っていっていた。さすがーと感心しました。
それより輪をかけて凄いのはセッチャン。ハングのロングルートで指を切りながらも完登してしまう、凄すぎ。何が彼女をここまで仕上げたのか。恐るべしの一言に尽きる。
コンビの茶髪のMさんは垂壁で「入れたいのに入らないのよー、フゥ〜ン、ハー」と色っぽい言葉を発している。
アブミさんはアルツさんの仕掛けた罠にはまり危うくフォールしかけました。
パイプのNさんは名前の通りパイプをくゆらしている。ほんとに楽しいメンバーですね。
私はちょこっと志願してもう１本の垂壁を登りました。最後の１ピンだけフラフラバランスを取ってやっとこさ登りました。
アルツさんは今にも崩れそうなルートでアブミを忘れながら登って行かれました。
そしてトリはミシン君のハング・ロングルート、ターザンゴッコすることもなく登り切ってしまったガッツに拍手！
皆さんのパワーを見せてもらった一日でした。
追伸：いつもながら非常に長いレポートになってしまい申し訳ありません。適当にはしょっていただければ幸いです。
ただいま私はフリーの時よりきつい筋肉痛におそわれています。前傾姿勢にならないと歩けません。まるで登っているときのように奇声を発しながら動いております。
ですがまた楽しい遊びが出来たことを喜んでいます。
＜山っ子通信32号掲載＞
メンバー：アルツ、トレトレK、パイプのN、アブミ、セッチャン、茶髪のM、ミシン、あらみ、ビレイ
記 ビレイ
朝から降りそうな雲行き。前日のメールの攻防でアブミトレーニングに決定したのだが、ちょっと不安な出発だった。
寝ぼけ眼で坂道を下っていくといつもとは違う行き交う人の多さに驚いた。大学で何かぁるんかな？JR事故か？考えている内に駅に着き人身事故と判明した。
阪急で行こうかどうしようかと迷っているとミシン君より電話有り、車で行くから拾っていきましょうかとのこと。天の助け、お願いします。
ゴールドリバティを待っている間に茶髪のMさんから「１時間間違えちゃって早く着いたのよー、雨降ってるわよ〜」とありがたい連絡。沈む気持ちを抑えつつ道場駅へ向かう。
初めて見る駒形は烏帽子とは違って威圧感のあるハングとおどろおどろした色、まるで今日の私の心を表しているようでした。
いつも軽やかなステップで登っていくアルツさんがふうふう言いながら登っていく、なんて手強いとこなんだろうとミシン君と顔を見合わせ不安におののく。
アルツさんが下りてきた後、ミシン君がチャレンジするも２ピン目までも到達せずに断念。お〜いえらいところに来てしまったのではないのかと更に不安がます。
アルツさんがふうふう、ミシン君がリタイア、じゃあ一番根性なしのビレイ君は・・・。昔々クラブの部室で何に使うのか分からなかったアブミを今手にしている。おそるおそる一番下のピンにかけ体重を預ける、大丈夫だ。
次のピンへかける、これも大丈夫だ。いつもは自分の手と足だけを信用して登っていくのに対し、アブミではリングピン・ハーケンを信用して登っていく。未だに及び腰の私にとっては自分の手足よりも信頼できる。
トレトレKさんの期待通りに絶えず回りながらも高度をかせいでいく。
行けるかもと一瞬思い上を見上げるが次のピンまでは遙か彼方。アルツさんの次は遠いで〜の一言に奮起するも腕がパンパンになりリタイア。
下りてきて辺りを見回すと既に４本もロープがかかっている。
トレトレのKさん、あらみちゃん、アブミさん、皆さんスイスイ登っておられる。トレトレのKさんはまるでダンスを踊っているかのようにパシパシいわせながら見る見るうちに上がっていく。
腕が治るまで少し皆さんの登りを観察することにした。セッチャンは軽やかな登りでスーッと上がり、パイプのNさんは驚異的な持久力でしがみついて上がっていく。
茶髪のMさんはアブミとロープに絡まっておられました。
昼前の最後の１本はパイプのNさんと並んでハングへ。少し慣れてはきたが、相変わらずクルクル回っている。「片方の足でバランスを取るんだ、背筋を伸ばして」などのアドバイスと声援を頂いてなんとか完登する。パイプのNさんは３０分近く奮闘して完登されました。
午後からは垂壁にチャレンジ、レストの方法を教わり登り始める。今まであまり役に立たなかった身長が威力を発し簡単に登れてしまう。
あれっ、これでええんかな？バランスのとりにくい上段に乗っていないのでトレーニングの意味なしと分かる。
ミシン君は午前中でもうコツを掴んでしまって、フリー同様ガンガン登っていっていた。さすがーと感心しました。
それより輪をかけて凄いのはセッチャン。ハングのロングルートで指を切りながらも完登してしまう、凄すぎ。何が彼女をここまで仕上げたのか。恐るべしの一言に尽きる。
コンビの茶髪のMさんは垂壁で「入れたいのに入らないのよー、フゥ〜ン、ハー」と色っぽい言葉を発している。
アブミさんはアルツさんの仕掛けた罠にはまり危うくフォールしかけました。
パイプのNさんは名前の通りパイプをくゆらしている。ほんとに楽しいメンバーですね。
私はちょこっと志願してもう１本の垂壁を登りました。最後の１ピンだけフラフラバランスを取ってやっとこさ登りました。
アルツさんは今にも崩れそうなルートでアブミを忘れながら登って行かれました。
そしてトリはミシン君のハング・ロングルート、ターザンゴッコすることもなく登り切ってしまったガッツに拍手！
皆さんのパワーを見せてもらった一日でした。
追伸：いつもながら非常に長いレポートになってしまい申し訳ありません。適当にはしょっていただければ幸いです。
ただいま私はフリーの時よりきつい筋肉痛におそわれています。前傾姿勢にならないと歩けません。まるで登っているときのように奇声を発しながら動いております。
ですがまた楽しい遊びが出来たことを喜んでいます。
＜山っ子通信32号掲載＞
駒形岩でひぃひぃはぁはぁ
2006/09/12 00:34
2003/04/02(水)
メンバー：アルツ、トレトレＫ、パイプＮ、アブミ、セッチャン、茶髪Ｍ、あらみ、ビレイ、ミシン
記 ミシン
前日の天気予報で「明日は絶対、絶対、ぜったいに雨でしょう」ということで「明日は中止っかなあ」としょんぼりしていたのですが、アルツさんの「へっへっへっ、雨でも山っ子はやりますぜ」の意気込みで、駒形アブミトレとなりました。
はじめに、アルツさんにアブミの使い方やら、足の巻き込み方などのレクチャーを受けて、いざ本番、初体験です。やっぱり実際にやってみるとバランスをとるのは難しいわ、体がまわりそうになるわで大変でした。おまけに足首がイタイッ。
ハングが越せず、すぐに気持ちが萎えてしまい敗退しました。「こりゃあ、今日一日大変だあ」とショゲてしまいそうになっていたんですが、ビレイ君が僕のハートに火をつけてくれました。僕と同じくアブミ初体験の彼のがんばっている姿をみると、いい意味で「まけちゃあおれんぜ、オッカサン」とふつふつと闘志が湧いてきました。
おかげで２本目はなんとかくるくる回らずに終了点までたどり着くことができ、３本目の垂壁での登りもまあまあ無難にこなすことができました。（でもアブミの上段で立つのもレストもむずかしかったー！）
４本目、アルツさんのアメリカンエイドの実演を緊張しながら見学したり、タイオフしたスリングにじわっと体重を乗せるのビビッテしまいましたが「アブミっておもしろいもんやなあ」と思えるようになりました。しかし…
調子にのって、最後は一番ながいルートの回収を自らかってでてしまいました。ひいひいはあはあ、のぼってものぼっても「うわあ、まだ半分もいってへん」と泣きがはいり、半分から上はアブミを掛けかえるごとに「んもーだめだあ、大休止！」と休憩ばかりで、取り付いてしまったことを後悔しました。
なんとか終了点までたどりつき、降ろしてもらって周りを見ると、もうすでにみなさん、帰り支度すませて「まだかいな」の状態でした。
トレトレＫさん、みなさんお疲れさまでした。ルート名は「みのほどしらず」にしておきます。とほほ…
＜山っ子通信32号掲載＞
メンバー：アルツ、トレトレＫ、パイプＮ、アブミ、セッチャン、茶髪Ｍ、あらみ、ビレイ、ミシン
記 ミシン
前日の天気予報で「明日は絶対、絶対、ぜったいに雨でしょう」ということで「明日は中止っかなあ」としょんぼりしていたのですが、アルツさんの「へっへっへっ、雨でも山っ子はやりますぜ」の意気込みで、駒形アブミトレとなりました。
はじめに、アルツさんにアブミの使い方やら、足の巻き込み方などのレクチャーを受けて、いざ本番、初体験です。やっぱり実際にやってみるとバランスをとるのは難しいわ、体がまわりそうになるわで大変でした。おまけに足首がイタイッ。
ハングが越せず、すぐに気持ちが萎えてしまい敗退しました。「こりゃあ、今日一日大変だあ」とショゲてしまいそうになっていたんですが、ビレイ君が僕のハートに火をつけてくれました。僕と同じくアブミ初体験の彼のがんばっている姿をみると、いい意味で「まけちゃあおれんぜ、オッカサン」とふつふつと闘志が湧いてきました。
おかげで２本目はなんとかくるくる回らずに終了点までたどり着くことができ、３本目の垂壁での登りもまあまあ無難にこなすことができました。（でもアブミの上段で立つのもレストもむずかしかったー！）
４本目、アルツさんのアメリカンエイドの実演を緊張しながら見学したり、タイオフしたスリングにじわっと体重を乗せるのビビッテしまいましたが「アブミっておもしろいもんやなあ」と思えるようになりました。しかし…
調子にのって、最後は一番ながいルートの回収を自らかってでてしまいました。ひいひいはあはあ、のぼってものぼっても「うわあ、まだ半分もいってへん」と泣きがはいり、半分から上はアブミを掛けかえるごとに「んもーだめだあ、大休止！」と休憩ばかりで、取り付いてしまったことを後悔しました。
なんとか終了点までたどりつき、降ろしてもらって周りを見ると、もうすでにみなさん、帰り支度すませて「まだかいな」の状態でした。
トレトレＫさん、みなさんお疲れさまでした。ルート名は「みのほどしらず」にしておきます。とほほ…
＜山っ子通信32号掲載＞
雪彦山 不行岳北壁「温故知新」
2006/09/12 00:16
2006/08/13（日）
メンバー：マメオ、sakiP トレトレＫ、モチマス、あらみP あらみ（記）
初Ｎさんとマメオさんが整備されていた不行岳北壁の「温故知新」、ずっと楽しみにしていたので前夜から少し緊張して珍しく寝不足になってしまった。行きの車中で3人でどう登るか相談、私がずっとリードで行くことになった。うれしいような悲しいような。
東屋へ行く道は工事中なので下の駐車場に車を停めて歩く。取付には9：30頃着いた。まず最初のピッチが怖い。簡単だけど超簡単ではなく、プロテクションが取れないというクラッシックな部分。せこいけど先行のマメオさんにお助けロープを垂らしてもらった。
途中は草付きや脆い部分もありアルパインチックな登りを何ピッチか行ってやっと「温故知新」の取付きへ。ここからの3ピッチは快適なフリー。
まず1ピッチ目の出だしはトラバース、まっすぐには行かないで少し上下しながら行くと良いホールド、スタンスがあり難しくはない。このピッチの終わり近くは少し脆いので要注意で行く。左に寄る程易しいが脆く、右に行くと難しいが安定している。力に応じてライン取りができると思います。
2ピッチ目は5.10bで他のピッチより少し難しいことになっているが、今日はすごくコンディションが良くクラックがほぼ乾いている状態だったので易しく感じる。ここのクラックが濡れていると（濡れていることが多いと思います）5.10bより難しいかもしれない。短くて楽しいピッチです。小さいカムがよく効きます。
最終3ピッチ目は50mと長い。最初のスラブでライン取りに迷うが少し左回り気味に行くと問題なしでした。続くハングの乗越もガバがあり快適。プロテクションがほんの少し遠い目なので色んなライン取りができるのが面白い。最後は傾斜が寝てくるので気持ちよく終了。登り甲斐がありこのルートの中で最も面白い部分だと思います。
ここから大天井までもう一登り。不行岳と大天井の間のコルの乗越の部分、前に一度行った時にはA0してしまった記憶があるので、今日はフリーで頑張った。（せっかくここまでテンション、A0なしで来ているのでここでA0は絶対したくなかった！）傾斜の緩い樹林帯の中の尾根を登って踏み跡をたどると大天井。取付きから約4時間のクライミングでした。
北壁なので直射日光はあまり当たらず、8月とは思えない快適なクライミングができます。登山道から取付き、アプローチ、クライミング、大天井へ抜けて下山まで充実した一日でした。今度は是非、三峰から継続して登りたいです。
＜山っ子通信59号掲載＞
メンバー：マメオ、sakiP トレトレＫ、モチマス、あらみP あらみ（記）
初Ｎさんとマメオさんが整備されていた不行岳北壁の「温故知新」、ずっと楽しみにしていたので前夜から少し緊張して珍しく寝不足になってしまった。行きの車中で3人でどう登るか相談、私がずっとリードで行くことになった。うれしいような悲しいような。
東屋へ行く道は工事中なので下の駐車場に車を停めて歩く。取付には9：30頃着いた。まず最初のピッチが怖い。簡単だけど超簡単ではなく、プロテクションが取れないというクラッシックな部分。せこいけど先行のマメオさんにお助けロープを垂らしてもらった。
途中は草付きや脆い部分もありアルパインチックな登りを何ピッチか行ってやっと「温故知新」の取付きへ。ここからの3ピッチは快適なフリー。
まず1ピッチ目の出だしはトラバース、まっすぐには行かないで少し上下しながら行くと良いホールド、スタンスがあり難しくはない。このピッチの終わり近くは少し脆いので要注意で行く。左に寄る程易しいが脆く、右に行くと難しいが安定している。力に応じてライン取りができると思います。
2ピッチ目は5.10bで他のピッチより少し難しいことになっているが、今日はすごくコンディションが良くクラックがほぼ乾いている状態だったので易しく感じる。ここのクラックが濡れていると（濡れていることが多いと思います）5.10bより難しいかもしれない。短くて楽しいピッチです。小さいカムがよく効きます。
最終3ピッチ目は50mと長い。最初のスラブでライン取りに迷うが少し左回り気味に行くと問題なしでした。続くハングの乗越もガバがあり快適。プロテクションがほんの少し遠い目なので色んなライン取りができるのが面白い。最後は傾斜が寝てくるので気持ちよく終了。登り甲斐がありこのルートの中で最も面白い部分だと思います。
ここから大天井までもう一登り。不行岳と大天井の間のコルの乗越の部分、前に一度行った時にはA0してしまった記憶があるので、今日はフリーで頑張った。（せっかくここまでテンション、A0なしで来ているのでここでA0は絶対したくなかった！）傾斜の緩い樹林帯の中の尾根を登って踏み跡をたどると大天井。取付きから約4時間のクライミングでした。
北壁なので直射日光はあまり当たらず、8月とは思えない快適なクライミングができます。登山道から取付き、アプローチ、クライミング、大天井へ抜けて下山まで充実した一日でした。今度は是非、三峰から継続して登りたいです。
＜山っ子通信59号掲載＞
錫杖岳前衛フェイス左方カンテルート
2006/09/11 23:35
2003/03/21〜2003/03/22
メンバー：がん会長、炭 炭（記）
２１日 新穂高まで同行の涸沢岳西尾根〜奥穂を狙うフクパーティーと別れ、我々は槍見温泉より出発する。
快晴無風の春の日差しの中を歩き出す。トレースは有るがいつのか解らない。どうやら最近はあまり入山者がいなかったようだ。天気予報ではこの一週間雪がふっていたのかな？と思っていたが、新しい降雪も少ない。
今日はＢＣを錫状沢岩舎かクリヤ岩舎に荷物を置き、何ピッチかフィックスを張りに行きベースに戻る予定だ。
２時間程で錫状沢出合いに到着し小休止を兼ね荷物を置いてクリヤ岩舎に偵察に行く。立派な岩舎で２人は楽に横になれる大きさだ。
先客が雪を整地してくれていたのですぐに利用できる。ただ錫状岩舎に較べ日当たりが悪いので少々迷ったが、すぐにクリヤ岩舎に決定した。
荷物を整理しツェルトを張り終えて、出発の準備にとりかかった。今日はフィックスを張りに行くだけなので登攀道具一式とヘッドランプ、レーション、そして万一のビバーグに備えてシュラフカバーを用意した。しかしこの時まだ重大な忘れ物に気付いていなかったのだ。
家を出る時、何か忘れ物をしているような気がしていたのはこれのせいだったのだ。
岩舎を出発するとすぐに急登となる。前衛フェイスが見え隠れするが、なかなか近づけない。気温が高いせいで雪がくさっているからだ。中間部より上はトレースも消えかけていてラッセル状態だ。約２時間で基部到着。何と下部岩壁から水が流れ落ちているではないか！しかも雪は多くくさっていて最悪のコンデションだ。
１Ｐ目（がん）くさった雪壁、バイル、ピッケルは全く効かない。
２Ｐ目（炭） 凹角から雪のリッジをまわりこんでテラスに上がる。テラス直前のランニングが取れないので恐い。凍った泥にハーケンを打ち込みＡ１で登る。テラスを少し上がった所に残置ハーケンが見えたので、そこでピッチを切りアブミビレイする。
３Ｐ目（がん）ベルグラのフェイスだ｡ピンは何本か掘りおこせた様だが、岩角で何ヶ所も支点を作りながらの登攀だ。３Ｐ目のビレイポイントから氷のチムニーが見える。ここまでで４時をまわっていたのでフィックスは３Ｐとして懸垂下降する事にする。
５０ｍロープ２本で基部に降りる。フィックスしたロープを見ながら荷物をまとめていて、ふと「明日はユマーリングかあ〜」と思った時「あっ！忘れたユマール」「がんさん！ユマール忘れてもたあ〜」「ええ〜？？登られへんやんか！！」という訳で忘れ物は「ユマール」が正解でした。
結局がんさんが先行してユマールをロープにかけて落としてくれる事になりＢＣへともどる。夕食は水たき、酒はウィスキーと焼酎「ああ〜極楽やあ〜」
２２日 曇 今日は雲っているし、天気も低いので何とか登れそうだ。ヘッドランプを付けて出発。
朝一の急登はしんどいが、昨日つけたトレースのおかげでずいぶん楽に取り付きに上がる。ザックを一つにまとめてがんさんからユマーリングする。続いて私も落としてもらったユマールで登る。空中ユマーリングなのでプルージックでは無理だっただろう。
４Ｐ目（がん）垂直に近い雪壁へトラバースで氷のチムニー下へ。このチムニーを越えるのが大変そうだ。とりあえずここでピッチを切る。
５Ｐ目（炭） 行ってみて？という事で取り付くがランニングは取れない、所々氷は悪いし、少々かぶっているで、けっこう恐い登攀となった。アイスハーケンが有ればこんな恐い思いをしないで、ダブルアックスで快適に行けただろう。
６Ｐ目（がん）ベルグラのフェイスをハーケンの人工で登る。
７Ｐ目（炭） 凹角を大きいサイズのキャメロット、エイリアンを多用した人工
８Ｐ目（がん）大きいクラックをキャメロトで人工
９Ｐ目（炭） 氷と雪のフェイスを人工で直上。アングルハーケンもよく効いた。最後は木の根をつかみながら、よじ登ってランナアウトしながら終了点に着いた。時間も４時ぐらいだったので、がんさんユマーリングで登り終了した。
無事にＢＣに戻り乾杯を交わし、ゆっくり過ごした。今回の山行は正月の屏風岩より厳しかったと思うが、何となく周囲を見る余裕があったように思う。屏風の経験と反省が生きてたのかなあ〜と感じている。
また少しだけ山に成長させてもらったようだ。
＜山っ子通信32号掲載＞
メンバー：がん会長、炭 炭（記）
２１日 新穂高まで同行の涸沢岳西尾根〜奥穂を狙うフクパーティーと別れ、我々は槍見温泉より出発する。
快晴無風の春の日差しの中を歩き出す。トレースは有るがいつのか解らない。どうやら最近はあまり入山者がいなかったようだ。天気予報ではこの一週間雪がふっていたのかな？と思っていたが、新しい降雪も少ない。
今日はＢＣを錫状沢岩舎かクリヤ岩舎に荷物を置き、何ピッチかフィックスを張りに行きベースに戻る予定だ。
２時間程で錫状沢出合いに到着し小休止を兼ね荷物を置いてクリヤ岩舎に偵察に行く。立派な岩舎で２人は楽に横になれる大きさだ。
先客が雪を整地してくれていたのですぐに利用できる。ただ錫状岩舎に較べ日当たりが悪いので少々迷ったが、すぐにクリヤ岩舎に決定した。
荷物を整理しツェルトを張り終えて、出発の準備にとりかかった。今日はフィックスを張りに行くだけなので登攀道具一式とヘッドランプ、レーション、そして万一のビバーグに備えてシュラフカバーを用意した。しかしこの時まだ重大な忘れ物に気付いていなかったのだ。
家を出る時、何か忘れ物をしているような気がしていたのはこれのせいだったのだ。
岩舎を出発するとすぐに急登となる。前衛フェイスが見え隠れするが、なかなか近づけない。気温が高いせいで雪がくさっているからだ。中間部より上はトレースも消えかけていてラッセル状態だ。約２時間で基部到着。何と下部岩壁から水が流れ落ちているではないか！しかも雪は多くくさっていて最悪のコンデションだ。
１Ｐ目（がん）くさった雪壁、バイル、ピッケルは全く効かない。
２Ｐ目（炭） 凹角から雪のリッジをまわりこんでテラスに上がる。テラス直前のランニングが取れないので恐い。凍った泥にハーケンを打ち込みＡ１で登る。テラスを少し上がった所に残置ハーケンが見えたので、そこでピッチを切りアブミビレイする。
３Ｐ目（がん）ベルグラのフェイスだ｡ピンは何本か掘りおこせた様だが、岩角で何ヶ所も支点を作りながらの登攀だ。３Ｐ目のビレイポイントから氷のチムニーが見える。ここまでで４時をまわっていたのでフィックスは３Ｐとして懸垂下降する事にする。
５０ｍロープ２本で基部に降りる。フィックスしたロープを見ながら荷物をまとめていて、ふと「明日はユマーリングかあ〜」と思った時「あっ！忘れたユマール」「がんさん！ユマール忘れてもたあ〜」「ええ〜？？登られへんやんか！！」という訳で忘れ物は「ユマール」が正解でした。
結局がんさんが先行してユマールをロープにかけて落としてくれる事になりＢＣへともどる。夕食は水たき、酒はウィスキーと焼酎「ああ〜極楽やあ〜」
２２日 曇 今日は雲っているし、天気も低いので何とか登れそうだ。ヘッドランプを付けて出発。
朝一の急登はしんどいが、昨日つけたトレースのおかげでずいぶん楽に取り付きに上がる。ザックを一つにまとめてがんさんからユマーリングする。続いて私も落としてもらったユマールで登る。空中ユマーリングなのでプルージックでは無理だっただろう。
４Ｐ目（がん）垂直に近い雪壁へトラバースで氷のチムニー下へ。このチムニーを越えるのが大変そうだ。とりあえずここでピッチを切る。
５Ｐ目（炭） 行ってみて？という事で取り付くがランニングは取れない、所々氷は悪いし、少々かぶっているで、けっこう恐い登攀となった。アイスハーケンが有ればこんな恐い思いをしないで、ダブルアックスで快適に行けただろう。
６Ｐ目（がん）ベルグラのフェイスをハーケンの人工で登る。
７Ｐ目（炭） 凹角を大きいサイズのキャメロット、エイリアンを多用した人工
８Ｐ目（がん）大きいクラックをキャメロトで人工
９Ｐ目（炭） 氷と雪のフェイスを人工で直上。アングルハーケンもよく効いた。最後は木の根をつかみながら、よじ登ってランナアウトしながら終了点に着いた。時間も４時ぐらいだったので、がんさんユマーリングで登り終了した。
無事にＢＣに戻り乾杯を交わし、ゆっくり過ごした。今回の山行は正月の屏風岩より厳しかったと思うが、何となく周囲を見る余裕があったように思う。屏風の経験と反省が生きてたのかなあ〜と感じている。
また少しだけ山に成長させてもらったようだ。
＜山っ子通信32号掲載＞
雪彦山 不行岳北壁「中央ルート」フリー化整備
2006/09/11 18:35
2005/10/22/〜2006/08/02
メンバー：初Ｎ、マメオ 記：マメオ
昨年の10月に、初Ｎさんから雪彦山不行岳北壁「中央ルート」のフリー化をしませんかと持ちかけられた。構想では、三峰の「中央凹角ルート」から「友人登路ルート」を繋いで計７ピッチのフリー化を考えているとの事であった。
「中央凹角ルート」から「友人登路ルート」は何度も登ってフリーで行ける感触は持っていましたが、不行岳北壁は全く登った事は無くルートがある事さえ知らなかった。
ただ地蔵岳から見る不行岳北壁は草付きが多く、脆そうにみえる反面、壁が大きく登り甲斐がありそうに前々から思っていた。
必要な資材を初Ｎさんと会から拠出してもらい、１０月２２日に資材と工具の荷揚げを行い、ルート取り付きにビレイステーションを設置した。
その時の北壁の「中央ルート」を見た印象は、『えっ！？草付きが多いなぁ…しかもルートの取り付きまでが藪漕ぎやら、土の詰まった北壁バンドを登るのは楽しくないなぁ…』と内心思っていました。
初Ｎさんから『どうです？ええでしょう？』と聞かれた時、『そーですね…面白そうですねぇ…』と答えていた。
翌日２３日も整備をする予定だったが雨の為フィックスしたロープを回収しただけで終わった。今にして思えば雨に始り雨で終わったと言う感じがする。
その後年内にもう一度整備をするつもりでしたが、「小赤壁リボルト」や１２月初めからの寒波で取り止め、暖かくなってからにすることになりました。
年が明けて暖かくなってからは、不動岩のリボルトで行く機会が無く、リボルトが一段落した６月２１日に二回目の整備をしました。
この時は１P目、２P目のビレイステーションの設置とライン決めとボルトの設置をしました。
１P目は、出だしから左にトラバース後、やや左上気味に登って１P終了、ボルト数は６本、長さは約２０ｍ、グレイドは５.１０ａとしました。
２P目は逆くの字のクラックから逆層のカチホールドの乏しい垂壁を登って立ち木のテラスで２Ｐ終了、ボルト数４本、長さ約１５ｍ、グレイドは５.９としました（最終日に5.10ｂに訂正）。
２Ｐ目ビレイステーションに最終Ｐの資材を残置して終了。この日実際にルートを登り、当初抱いていた整備する価値があるのかなぁ…と言う思いは完全に無くなりました。
自分達でラインを決め、どの辺りにボルトを打てば良いのか、又ボルトの間隔をどれくらいにすれば良いのか、など今までに無い充実感がありました。
７月１５日に三回目の整備を、あらみちゃんを加えた三人で行いました、あらみちゃんには整備し終わったルートの試登をしてもらう為にメンバーに加わってもらいました。
又この日に、既に設置してあったビレイステーションをFIXE社製のラッペルステーションに取り替えました。当初はFIXE社製のステンレスハンガーに市販のステンレスチェーンをステンレスシャックルとリングキャッチで繋いだ物を設置していましたが、KINetでリボルトを数多く手がける内にビレイステーションやボルトは信頼性の高い専用の資材でないと駄目だと、二人で話し合い、新たに購入して付け替えました。
この日は最終Pのビレイステーションとルート半分のボルトを設置した辺りで、突然の大雨と雷で撤退を余儀なくされました。
この時の様子は「嵐の雪彦山不行岳北壁「中央ルート」最終ピッチからの脱出」を読んで下さい。
８月２日四回目の整備を初Ｎさんと行いました。
この日の計画は最終Pのライン決めとボルトの設置、ＮＯ,３ルンゼからの直登ルートの下見と、不行岳北東壁の下見を予定していましたが、最終Pの整備も完了しＮＯ,３ルンゼからの直登ルートの下見中に雷の音が聞こえ出したので、即撤退を決め、不行沢まで降りた時に、雨と雷に襲われましたが、今回はカッパを用意していたし、全ての懸垂下降も終えていたので余裕を持って下山出来ました。
最終の３Ｐ目は、長さが５０ｍ強でスラブからハング越えなどバリエーションに富んだルートです。途中の中間部に５０ｍロープででも懸垂下降出来るようにリングキャッチ付きのハンガーを２個設置しました。
ボルト数は１２個、グレイドは５.１０ａとしました。この「中央ルート」は３Ｐに切ってありますが、６０ｍロープですと２Ｐで登れます。
取り付きへは、地蔵岳東稜ノーマルルートを横切って、不行沢を対岸に渡り少し登った所のＮＯ,１・ＮＯ,２ルンゼ横の壁を登り、懸垂下降点を左に１０ｍ程行ったところのボロボロのスラブを登って大きな松の木に出ます。
そこから藪の中を少し登り突き当りを左に行くとＮＯ,３ルンゼに出ます。ＮＯ,３ルンゼのカンテを登って行くと奥まった所にビレイステーションがあります。
その右にある土の詰まった北壁バンドを右上していくと「中央ルート」取り付きのビレイステーションがあります。この「中央ルート」は古くから人工で登られていたそうですが、最近は全く登られていないようです。
この整備をきっかけに多くの方に登っていただけるように願っています。又、三峰から継投されれば充実したクライミングが楽しめると思います。今後の計画は、ＮＯ,３ルンゼからの直登ルートの設定と「中央凹角ルート」から「友人登路ルート」のフリー化、不行岳北東壁のフリー化を考えています。
余談ですが、荷揚げ用ザックとして常に私の赤いザックを使っていました。
不行沢から「中央ルート」の取り付きまでは、私がトップを行って、初Ｎさんがフォローしていました。
初Ｎさんは、知る人ど知る汗かきで、私のザックは初Ｎさんの汗をタップリ吸い込んで、この世のものとも思えぬええ臭いがしてました。
今回整備を終えザックを入念に水洗いして綺麗にしてあげました。ザックも大喜びで真っ赤になってます。＾＾
<山っ子通信59号掲載>
メンバー：初Ｎ、マメオ 記：マメオ
昨年の10月に、初Ｎさんから雪彦山不行岳北壁「中央ルート」のフリー化をしませんかと持ちかけられた。構想では、三峰の「中央凹角ルート」から「友人登路ルート」を繋いで計７ピッチのフリー化を考えているとの事であった。
「中央凹角ルート」から「友人登路ルート」は何度も登ってフリーで行ける感触は持っていましたが、不行岳北壁は全く登った事は無くルートがある事さえ知らなかった。
ただ地蔵岳から見る不行岳北壁は草付きが多く、脆そうにみえる反面、壁が大きく登り甲斐がありそうに前々から思っていた。
必要な資材を初Ｎさんと会から拠出してもらい、１０月２２日に資材と工具の荷揚げを行い、ルート取り付きにビレイステーションを設置した。
その時の北壁の「中央ルート」を見た印象は、『えっ！？草付きが多いなぁ…しかもルートの取り付きまでが藪漕ぎやら、土の詰まった北壁バンドを登るのは楽しくないなぁ…』と内心思っていました。
初Ｎさんから『どうです？ええでしょう？』と聞かれた時、『そーですね…面白そうですねぇ…』と答えていた。
翌日２３日も整備をする予定だったが雨の為フィックスしたロープを回収しただけで終わった。今にして思えば雨に始り雨で終わったと言う感じがする。
その後年内にもう一度整備をするつもりでしたが、「小赤壁リボルト」や１２月初めからの寒波で取り止め、暖かくなってからにすることになりました。
年が明けて暖かくなってからは、不動岩のリボルトで行く機会が無く、リボルトが一段落した６月２１日に二回目の整備をしました。
この時は１P目、２P目のビレイステーションの設置とライン決めとボルトの設置をしました。
１P目は、出だしから左にトラバース後、やや左上気味に登って１P終了、ボルト数は６本、長さは約２０ｍ、グレイドは５.１０ａとしました。
２P目は逆くの字のクラックから逆層のカチホールドの乏しい垂壁を登って立ち木のテラスで２Ｐ終了、ボルト数４本、長さ約１５ｍ、グレイドは５.９としました（最終日に5.10ｂに訂正）。
２Ｐ目ビレイステーションに最終Ｐの資材を残置して終了。この日実際にルートを登り、当初抱いていた整備する価値があるのかなぁ…と言う思いは完全に無くなりました。
自分達でラインを決め、どの辺りにボルトを打てば良いのか、又ボルトの間隔をどれくらいにすれば良いのか、など今までに無い充実感がありました。
７月１５日に三回目の整備を、あらみちゃんを加えた三人で行いました、あらみちゃんには整備し終わったルートの試登をしてもらう為にメンバーに加わってもらいました。
又この日に、既に設置してあったビレイステーションをFIXE社製のラッペルステーションに取り替えました。当初はFIXE社製のステンレスハンガーに市販のステンレスチェーンをステンレスシャックルとリングキャッチで繋いだ物を設置していましたが、KINetでリボルトを数多く手がける内にビレイステーションやボルトは信頼性の高い専用の資材でないと駄目だと、二人で話し合い、新たに購入して付け替えました。
この日は最終Pのビレイステーションとルート半分のボルトを設置した辺りで、突然の大雨と雷で撤退を余儀なくされました。
この時の様子は「嵐の雪彦山不行岳北壁「中央ルート」最終ピッチからの脱出」を読んで下さい。
８月２日四回目の整備を初Ｎさんと行いました。
この日の計画は最終Pのライン決めとボルトの設置、ＮＯ,３ルンゼからの直登ルートの下見と、不行岳北東壁の下見を予定していましたが、最終Pの整備も完了しＮＯ,３ルンゼからの直登ルートの下見中に雷の音が聞こえ出したので、即撤退を決め、不行沢まで降りた時に、雨と雷に襲われましたが、今回はカッパを用意していたし、全ての懸垂下降も終えていたので余裕を持って下山出来ました。
最終の３Ｐ目は、長さが５０ｍ強でスラブからハング越えなどバリエーションに富んだルートです。途中の中間部に５０ｍロープででも懸垂下降出来るようにリングキャッチ付きのハンガーを２個設置しました。
ボルト数は１２個、グレイドは５.１０ａとしました。この「中央ルート」は３Ｐに切ってありますが、６０ｍロープですと２Ｐで登れます。
取り付きへは、地蔵岳東稜ノーマルルートを横切って、不行沢を対岸に渡り少し登った所のＮＯ,１・ＮＯ,２ルンゼ横の壁を登り、懸垂下降点を左に１０ｍ程行ったところのボロボロのスラブを登って大きな松の木に出ます。
そこから藪の中を少し登り突き当りを左に行くとＮＯ,３ルンゼに出ます。ＮＯ,３ルンゼのカンテを登って行くと奥まった所にビレイステーションがあります。
その右にある土の詰まった北壁バンドを右上していくと「中央ルート」取り付きのビレイステーションがあります。この「中央ルート」は古くから人工で登られていたそうですが、最近は全く登られていないようです。
この整備をきっかけに多くの方に登っていただけるように願っています。又、三峰から継投されれば充実したクライミングが楽しめると思います。今後の計画は、ＮＯ,３ルンゼからの直登ルートの設定と「中央凹角ルート」から「友人登路ルート」のフリー化、不行岳北東壁のフリー化を考えています。
余談ですが、荷揚げ用ザックとして常に私の赤いザックを使っていました。不行沢から「中央ルート」の取り付きまでは、私がトップを行って、初Ｎさんがフォローしていました。
初Ｎさんは、知る人ど知る汗かきで、私のザックは初Ｎさんの汗をタップリ吸い込んで、この世のものとも思えぬええ臭いがしてました。
今回整備を終えザックを入念に水洗いして綺麗にしてあげました。ザックも大喜びで真っ赤になってます。＾＾
<山っ子通信59号掲載>
嵐の雪彦山 不行岳北壁「中央ルート」最終ピッチからの脱出
2006/09/11 12:18
2006/07/15
メンバー：初Ｎ、あらみ、マメオ
行動計画：「中央ルート」最終ピッチのフリー化整備 記：マメオ
先週末の備中リボルト時に、あらみちゃんの風邪を貰って１３日夜には３８.９度の熱を出しながらも翌日はボーッと出社した。
元来熱に弱い体質なので休めば一週間は寝込でしまう。病気で一週間も休暇を使うのは勿体ないし、初Ｎさんに仕事の所を無理をして参加していただいてるのに、今更行けませんとも言えないので頑張った。
当日も高熱の後遺症でフラフラした感じが残っていたが、集合時間８時半の１５分前に東屋に着き準備をしながら今日は初Ｎさんにトップを行ってもらおうと考えていたが歩き出したらトップを歩いていた。「中央ルート」の取り付まで誰に言われるまでも無くトップを行ってしまった。
今日の予定はビレイステーションの付け替えと最終ピッチの整備である。
最終ピッチを含む各ピッチのビレイステーションの設置と付け替えは順調に進み、残すは最終ピッチ半分のボルトの取り付けだけになった所で最終テラスに集まり遅い昼飯を食べた。
この少し前頃から遠くでゴロゴロと雷の音が聞こえていたが、心配する感じでは全く無かった。
昼飯が終わる頃からパラパラと雨が降り出したので素早く片付け最終ピッチの残り半分のラインを決める為にロワーダウンし、フォーローでラインとボルト位置に赤テープ貼った。（この最終ピッチは長く４０ｍはあると思います、又岩も硬くスラブやハングもあり素晴しいロケーションでのクライミングが楽しめます、ボルトの間隔を少しランナウトさせて設置しようと考えています）
これ以降の予定で私は荷物を背負って下のビレイステーションで初Ｎさんが赤テープの位置にボルトを打ちながら降りてくるのを待ち、あらみちゃんが最後に６０ｍロープを２本繋いで懸垂下降で降りてくる手はずでしたが、私がロワーダウンしている最中から急に雨脚が強くなり風も出てきてとてもボルト設置どころではなくなってきた。
中止して下山しようと思うが声などとても聞こえる状況ではない。
超ベテランの初Ｎさんのことやから素早く判断して降りてくるやろうと思って上を見たら案の定降りてきた。もう１Ｐ下のビレイステーションまで降りると言うがロープがグチャグチャになっている。
乾いていれば多少の絡みつきは簡単に解けるのだけれども雨で濡れて思うように解けない。
益々雨は強くなるし雷も近づいてくる気配に気ばかり焦って中々解けない。気を落ち着けて端から順番に解いていくのに約１０分程だと思うが何時間にも感じた。
初Ｎさんが下のビレイステーションに着いた合図があったので、あらみちゃんにも片方のロープを引いて降りて来る様に合図を送ったが届いたのかどうか中々反応が無い。
雨は益々強くなるし雷は間近で「ピッシー！ドッコーン！パッシー！バリバリー！」と鳴り出した生きた心地がせん。
上で恐怖に打ち震えて動けなくなっているのやろうか…？「キャー！恐いー！」ってなことは絶対に言わんやろうと思うが心配や、もう少し待とうと待ってみるが中々降りてくる気配が無い。
しゃーない登り返して救出に向かおうと思うが「何しにきたん？」って言われたら腹立つし…けど万が一動けない状況であったら「何でもっと早くこんかったん？」と叱られるのも癪やなぁ…と、くだらん事を考えたりしてたけどあまりにも遅いので、様子を見に登り返そうと見上げたら降りてきよる、が、遅い。
「もっと早く降りんかー！」と叫ぶが聞こえる訳もない。やっとこさ降りてきて｢ロープが重くて思う様に降りられなかった｣としっかりした口調で言ったので安心した。
そのまま下のビレイステーションに降りてもらう「早くしてな…」と心の中で叫ぶ。
雨と雷は収まりそうもない。雨が壁を伝って滝の様になり、さながら修験者が滝に打たれているようや。
しかしこんな長時間滝に打たれる修験者もおらんやろうと訳の分からん事を考えてた。
何もかもずぶ濡れである。着ている服は白いＴシャツにパンツとジャージのズボンだけで段々寒く成ってくる。着るものは何も無い。
やはり雨具は必携であるとつくづく思った。
益々壁から落ちてくる水の量が増えてくる川に浸かっているのと同じ状態である。白色のＴシャツが黒くなっている。
雷は相変わらず間近で鳴り響いている。おまけに稲妻が右や左に走りよる。
あれに打たれたら一巻の終わりやなぁ…ここで死んだら皆に迷惑かけるなぁ…でも死んだら何も分からんからええか…悲しんでくれる人がおるかなぁ…否！一人喜ぶ奴がおる（稲妻の向うに女房の顔が見えた）絶対先に死なれへん！
てな事を思いながらいると、やっと下から降りてもいいよの合図があった約１時間狭いテラスに居た事になる。
それから初Ｎさん、あらみちゃん、マメオの順でNO,３のチムニーまで降りる。そこからマメオ、あらみちゃん、初Ｎさんの順で２回の懸垂でやっとこさ不行沢まで降りた。
一難去って又一難、不行沢の渡渉である。
普段は切れの悪い小便の様な不行沢が短時間で濁流に変わっている。巻き込まれれば瀬戸内海まで流されるやろう。
ハーネスにロープを結んであらみちゃんにビレイしてもらい流れの緩やかな所を短い足目一杯広げて無事渡渉、続いてあらみちゃん、初Ｎさんも無事渡渉。
地蔵岳東稜の取り付きで装備をザックに入れ靴をアプローチシューズに履き替える。蛭対策でズボンの裾を靴下の中に入れる。
マメオ、あらみちゃん、初Ｎさんの順で降りるがまだ安心は出来ない。夢前川の渡渉が残っている。
ここは普段でも結構水かさがある。案の定通常の渡渉点は激流で渡れない。
下流も適当な所が無い。少し上流に流れの狭まった所があった。
近くに倒れていた一握り程の太さの木を向う側の岩の間に入れ手すり代わりにしてロープを結んで渡る。流れの強さは不行沢の比では無い。流されたらマジ瀬戸内海直行である。
あらみちゃん、初Ｎさんの順で無事渡渉しやっと緊張感から開放された。
１８時半頃東屋に戻って靴を脱いだらおるはおるは大小の蛭が五六匹、上着を脱いだら腕に一匹、胸と背中に一匹づつ、あらみちゃんも靴の中から二三匹。
「キャー！胸にもいる、取ってー！」と叫ぶが、その時は何故か冷静でそんなとこに手を突っ込まれへんと思っていたら、先に下山していた大阪のパーティーのおばちゃんがあらみちゃんの上着をガバっと持ち上げた。
「あっ！おった！」「ギャー！」と喚きながら自分で蛭を引っ剥がし「にっくき乳の仇」と地面に叩き付け足で形が無くなるまで踏んづけていました。
続いておばちゃんが下も見ときと言ってあらみちゃんのズボンをガバっと引っ張って中を覗き込もうとするのに、つい釣られて覗こうとしたが又も何故か冷静な判断が働いて目を逸らしてしまった残念…
そう言う光景を見ていた大阪パーティーの男性二人が、あらみちゃんに「えらい美人やなぁ…」「こんな若くて美人がクライミングをするなんて信じられへん」と寝ぼけた事をぬかしよった。
「なにゆうとんねん！須磨労山は若くて美人ばっかりやー！いっぺん須磨の集会に来てみー！」とゆうたろうと思たけど本当に来られたら困るのでやめた。
そう言えば初Ｎさんは一匹もおらず被害無しでした。やはり長年の通い慣れた経験で雪彦は最後に歩くのが良いとご存知だったようです（冗談ですよ＾＾）。
今回は近場で通い慣れた山と言う事で気象の予報を充分に確認しなかった反省点がありますが、急激な変化にも一人としてパニック陥ることなく冷静に対処出来た事が大袈裟でなく無事に帰れた結果と思います。
又シャガの里でビールを飲みながら凄―く心配して下さったアルツさん、トレトレKさん、洋子ちゃんご心配掛けましてすみませんでした。
それにしても病み上がりの体でありながら常にトップを行きたがり、危険な箇所と見るや我先に突っ込んで行こうとする自分自身に呆れてしまします。
次回はカッパの上着だけでも持って行こうと考えています。
P.S
あらみちゃんを送って家に帰ると２１時半頃になっていた。
ただいまーと玄関を開けると、女房が「何処行ってたん？電話しても出ないし…？」いや携帯が水没して壊れてもてんと言うと「泳ぎに行っとったん？山行ったんと違うん？」
いやいや各額然々「ふぅ〜ん？？？こっちは雷は鳴ったけど雨は降らへんかったで…」
翌１６日神戸新聞朝刊に
『猛暑となった兵庫県内は１５日午後、山間部を中心に一時的に落雷を伴う激しい雨が降った。この影響で姫路や篠山、丹波市などで約五千世帯が停電したほか、JR線のダイヤが乱れた。…神戸海洋気象台によると、強い日差しと南から湿った空気が入り込んだ影響で積乱雲が発生し、大気が不安定になったという。…』
（同じ時間に雪彦山の東８ｋｍにあるＪＲ播但線寺前駅で雨量計が１時間４５ミリの規制値に達した為、寺前−長谷間で不通に成っていた）
過去に恐い思いや恐怖を感じた事は何度かあるが、今回は心底恐怖を感じた。
<山っ子通信59号掲載>
メンバー：初Ｎ、あらみ、マメオ
行動計画：「中央ルート」最終ピッチのフリー化整備 記：マメオ
先週末の備中リボルト時に、あらみちゃんの風邪を貰って１３日夜には３８.９度の熱を出しながらも翌日はボーッと出社した。
元来熱に弱い体質なので休めば一週間は寝込でしまう。病気で一週間も休暇を使うのは勿体ないし、初Ｎさんに仕事の所を無理をして参加していただいてるのに、今更行けませんとも言えないので頑張った。
当日も高熱の後遺症でフラフラした感じが残っていたが、集合時間８時半の１５分前に東屋に着き準備をしながら今日は初Ｎさんにトップを行ってもらおうと考えていたが歩き出したらトップを歩いていた。「中央ルート」の取り付まで誰に言われるまでも無くトップを行ってしまった。
今日の予定はビレイステーションの付け替えと最終ピッチの整備である。
最終ピッチを含む各ピッチのビレイステーションの設置と付け替えは順調に進み、残すは最終ピッチ半分のボルトの取り付けだけになった所で最終テラスに集まり遅い昼飯を食べた。
この少し前頃から遠くでゴロゴロと雷の音が聞こえていたが、心配する感じでは全く無かった。
昼飯が終わる頃からパラパラと雨が降り出したので素早く片付け最終ピッチの残り半分のラインを決める為にロワーダウンし、フォーローでラインとボルト位置に赤テープ貼った。（この最終ピッチは長く４０ｍはあると思います、又岩も硬くスラブやハングもあり素晴しいロケーションでのクライミングが楽しめます、ボルトの間隔を少しランナウトさせて設置しようと考えています）
これ以降の予定で私は荷物を背負って下のビレイステーションで初Ｎさんが赤テープの位置にボルトを打ちながら降りてくるのを待ち、あらみちゃんが最後に６０ｍロープを２本繋いで懸垂下降で降りてくる手はずでしたが、私がロワーダウンしている最中から急に雨脚が強くなり風も出てきてとてもボルト設置どころではなくなってきた。
中止して下山しようと思うが声などとても聞こえる状況ではない。
超ベテランの初Ｎさんのことやから素早く判断して降りてくるやろうと思って上を見たら案の定降りてきた。もう１Ｐ下のビレイステーションまで降りると言うがロープがグチャグチャになっている。
乾いていれば多少の絡みつきは簡単に解けるのだけれども雨で濡れて思うように解けない。
益々雨は強くなるし雷も近づいてくる気配に気ばかり焦って中々解けない。気を落ち着けて端から順番に解いていくのに約１０分程だと思うが何時間にも感じた。
初Ｎさんが下のビレイステーションに着いた合図があったので、あらみちゃんにも片方のロープを引いて降りて来る様に合図を送ったが届いたのかどうか中々反応が無い。
雨は益々強くなるし雷は間近で「ピッシー！ドッコーン！パッシー！バリバリー！」と鳴り出した生きた心地がせん。
上で恐怖に打ち震えて動けなくなっているのやろうか…？「キャー！恐いー！」ってなことは絶対に言わんやろうと思うが心配や、もう少し待とうと待ってみるが中々降りてくる気配が無い。
しゃーない登り返して救出に向かおうと思うが「何しにきたん？」って言われたら腹立つし…けど万が一動けない状況であったら「何でもっと早くこんかったん？」と叱られるのも癪やなぁ…と、くだらん事を考えたりしてたけどあまりにも遅いので、様子を見に登り返そうと見上げたら降りてきよる、が、遅い。
「もっと早く降りんかー！」と叫ぶが聞こえる訳もない。やっとこさ降りてきて｢ロープが重くて思う様に降りられなかった｣としっかりした口調で言ったので安心した。
そのまま下のビレイステーションに降りてもらう「早くしてな…」と心の中で叫ぶ。
雨と雷は収まりそうもない。雨が壁を伝って滝の様になり、さながら修験者が滝に打たれているようや。
しかしこんな長時間滝に打たれる修験者もおらんやろうと訳の分からん事を考えてた。
何もかもずぶ濡れである。着ている服は白いＴシャツにパンツとジャージのズボンだけで段々寒く成ってくる。着るものは何も無い。
やはり雨具は必携であるとつくづく思った。
益々壁から落ちてくる水の量が増えてくる川に浸かっているのと同じ状態である。白色のＴシャツが黒くなっている。
雷は相変わらず間近で鳴り響いている。おまけに稲妻が右や左に走りよる。
あれに打たれたら一巻の終わりやなぁ…ここで死んだら皆に迷惑かけるなぁ…でも死んだら何も分からんからええか…悲しんでくれる人がおるかなぁ…否！一人喜ぶ奴がおる（稲妻の向うに女房の顔が見えた）絶対先に死なれへん！
てな事を思いながらいると、やっと下から降りてもいいよの合図があった約１時間狭いテラスに居た事になる。
それから初Ｎさん、あらみちゃん、マメオの順でNO,３のチムニーまで降りる。そこからマメオ、あらみちゃん、初Ｎさんの順で２回の懸垂でやっとこさ不行沢まで降りた。
一難去って又一難、不行沢の渡渉である。
普段は切れの悪い小便の様な不行沢が短時間で濁流に変わっている。巻き込まれれば瀬戸内海まで流されるやろう。
ハーネスにロープを結んであらみちゃんにビレイしてもらい流れの緩やかな所を短い足目一杯広げて無事渡渉、続いてあらみちゃん、初Ｎさんも無事渡渉。
地蔵岳東稜の取り付きで装備をザックに入れ靴をアプローチシューズに履き替える。蛭対策でズボンの裾を靴下の中に入れる。
マメオ、あらみちゃん、初Ｎさんの順で降りるがまだ安心は出来ない。夢前川の渡渉が残っている。
ここは普段でも結構水かさがある。案の定通常の渡渉点は激流で渡れない。
下流も適当な所が無い。少し上流に流れの狭まった所があった。
近くに倒れていた一握り程の太さの木を向う側の岩の間に入れ手すり代わりにしてロープを結んで渡る。流れの強さは不行沢の比では無い。流されたらマジ瀬戸内海直行である。
あらみちゃん、初Ｎさんの順で無事渡渉しやっと緊張感から開放された。
１８時半頃東屋に戻って靴を脱いだらおるはおるは大小の蛭が五六匹、上着を脱いだら腕に一匹、胸と背中に一匹づつ、あらみちゃんも靴の中から二三匹。
「キャー！胸にもいる、取ってー！」と叫ぶが、その時は何故か冷静でそんなとこに手を突っ込まれへんと思っていたら、先に下山していた大阪のパーティーのおばちゃんがあらみちゃんの上着をガバっと持ち上げた。
「あっ！おった！」「ギャー！」と喚きながら自分で蛭を引っ剥がし「にっくき乳の仇」と地面に叩き付け足で形が無くなるまで踏んづけていました。
続いておばちゃんが下も見ときと言ってあらみちゃんのズボンをガバっと引っ張って中を覗き込もうとするのに、つい釣られて覗こうとしたが又も何故か冷静な判断が働いて目を逸らしてしまった残念…
そう言う光景を見ていた大阪パーティーの男性二人が、あらみちゃんに「えらい美人やなぁ…」「こんな若くて美人がクライミングをするなんて信じられへん」と寝ぼけた事をぬかしよった。
「なにゆうとんねん！須磨労山は若くて美人ばっかりやー！いっぺん須磨の集会に来てみー！」とゆうたろうと思たけど本当に来られたら困るのでやめた。
そう言えば初Ｎさんは一匹もおらず被害無しでした。やはり長年の通い慣れた経験で雪彦は最後に歩くのが良いとご存知だったようです（冗談ですよ＾＾）。
今回は近場で通い慣れた山と言う事で気象の予報を充分に確認しなかった反省点がありますが、急激な変化にも一人としてパニック陥ることなく冷静に対処出来た事が大袈裟でなく無事に帰れた結果と思います。
又シャガの里でビールを飲みながら凄―く心配して下さったアルツさん、トレトレKさん、洋子ちゃんご心配掛けましてすみませんでした。
それにしても病み上がりの体でありながら常にトップを行きたがり、危険な箇所と見るや我先に突っ込んで行こうとする自分自身に呆れてしまします。
次回はカッパの上着だけでも持って行こうと考えています。
P.S
あらみちゃんを送って家に帰ると２１時半頃になっていた。
ただいまーと玄関を開けると、女房が「何処行ってたん？電話しても出ないし…？」いや携帯が水没して壊れてもてんと言うと「泳ぎに行っとったん？山行ったんと違うん？」
いやいや各額然々「ふぅ〜ん？？？こっちは雷は鳴ったけど雨は降らへんかったで…」
翌１６日神戸新聞朝刊に
『猛暑となった兵庫県内は１５日午後、山間部を中心に一時的に落雷を伴う激しい雨が降った。この影響で姫路や篠山、丹波市などで約五千世帯が停電したほか、JR線のダイヤが乱れた。…神戸海洋気象台によると、強い日差しと南から湿った空気が入り込んだ影響で積乱雲が発生し、大気が不安定になったという。…』
（同じ時間に雪彦山の東８ｋｍにあるＪＲ播但線寺前駅で雨量計が１時間４５ミリの規制値に達した為、寺前−長谷間で不通に成っていた）
過去に恐い思いや恐怖を感じた事は何度かあるが、今回は心底恐怖を感じた。
<山っ子通信59号掲載>
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